РЕМОНТ НАСТЕННЫХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ

В этой статье мы попросили мастера ответить на вопрос: «Чем заменить часовое масло для смазки часов?», а также дать полезные рекомендации по теме. Что из этого получилось, читайте далее.

На самом деле, создавая эту тему я дублирую уже существующую, ее нужно прочесть все начинающим, безусловно.

Вкратце, скажу следующее: существуют разные группы масел, синтетические и минеральные. Последние использовались на протяжении веков, почти вплоть до конца XX. Поэтому подходят для использования в большинстве механизмов. Минеральное масло по истечение его срока годности, около 5 лет, загустевает и механизм встает. Это сигнал владельцу о необходимости провести сервисное обслуживание, репассаж.

Синтетические же масла по большей части испаряются, оставляя часы без смазки, и в зависимости от особенностей устройства механизма, он может продолжать работать с износом деталей выше на порядки по сравнению с нормально смазанным.

Какую группу масел применять — лучше смотреть на рекомендации производителей самих механизмов.

Однако, большинство механизмов, что попадает в обслуживание и ремонт лично мне — разработаны настолько давно, что в ту пору все использовали минеральные масла.

Теперь к вопросу, какие именно масла необходимо иметь начинающему мастеру, чтобы на должном уровне производить смазку.

Можно использовать комплект швейцарских масел Moebius, например,
8000, 8030 и 8200. Этого достаточно для большинства механизмов.

Можно использовать Российские масла

вот таблица соответствия и применяемости масел:

Душан Владимирович как то заметил, что нет никакого различия в качестве между российскими и швейцарскими маслами.

Поэтому, лично я купил Moebius только по той причине, что заказывал много разных инструментов в магазине cousinsUK — заодно.

Здесь можно посмотреть таблицу по рекомендациям Moebius.

Какой тип масел использовать — решать вам.

.
Возможно существует необходимость объяснить почему мое предпочтение отдано минеральным маслам, а не к синтетическим. После использования часов, по пять-семь лет, минеральное масло просто сгущается и часы перестают тикать.

Причем, часы смазанные синтетическим маслом, остаются сухими, потому как масло утекает и часы не останавливаются тикать, делая повреждения деталей.

Зная о природе моих клиентов, я выбрал минеральные масла, не синтетические. Конечно, если клиенты являются известным мне как ответственный, и принесут свои часы для регулярного обслуживания, то я использую синтетические масла, если это подходит для их часов.

Часовые и приборные масла довольно привередливы и требуют большего внимания при хранении и эксплуатации, чем многие другие продукты переработки нефти, скажем, масла ВМ или машинные масла.

Технология смазки часового механизма известна каждому мастеру-часовщику, но если вы в этом деле новичок, эта статья может быть полезна. Она отражает основные правила, но вам придется всё же обратиться за более подробной информацией к пошаговой инструкции.

  • Для начала ознакомьтесь с названиями деталей механизма и их расположением. Затем убедитесь, что располагаете маслами, подходящими для смазывания вашей модели. Например, для часов башенных или тех, которые работают при низких температурах, подходит смазка ВНИИ НП-4МЗ-25, а для малогабаритных часов подходит МЧМ-5.
    Ряд деталей перед смазкой нуждается в предварительной очистке. Для этого могут понадобиться мягкие щетки и различные химические растворы.
  • Перед смазкой тщательно вымойте или обезжирьте руки. Некоторые детали, например, палет или спусковое колесо, нельзя брать в руки. Их можно держать пинцетом, разумеется, предварительно очищенным.
  • Разные части смазываются разными маслами. Скажем, для наручных часов вам понадобятся три вида смазки.

Смазывать необходимо все трущиеся части, но при этом не переусердствовать. Смазки не должно быть слишком много, покрывать ей большую площадь, чем это необходимо, не рекомендуется.

Избежать излишнего распределения смазки по площади деталей позволит низкий показатель растекаемости часовых масел. Он составляет всего 15-20% — это увеличение площади капли по истечении 24 часов.

При долговременном использовании даже у качественных и дорогих часов ухудшается точность часового механизма.

Происходит это из-за скапливания между деталями пыли и грязи. Для восстановления точности необходимо производить своевременную чистку изделия. В этой статье мы расскажем, как почистить часы в домашних условиях.

При работе вам понадобится чистое рабочее место, а также определенные инструменты и материалы:

  • стружка или опилки дерева, желательно березы;
  • небольшая емкость, например, стакан;
  • листы тонкой белой бумаги;
  • пипетка;
  • пинцет;
  • мягкая кисть с тонкими щетинками;
  • щетка для зубов;
  • бензин галоша или этиловый спирт;
  • масло для смазки часов.

После организации рабочего места, можно приступать к чистке. Есть много способов того, как почистить наручные часы в домашних условиях. Мы расскажем о наиболее простом и быстром. Чистку желательно проводить раз в три года, при этом смазывая детали для уменьшения их износа. Это придаст изделию долговечности и точности. Масло наносится исключительно на сухие и чистые детали, поэтому перед смазкой требуется полная просушка всех элементов.

Для начала требуется тщательно вымочить кисточку и зубную щетку в бензине или спирте. Пока инструменты пропитываются, можно приступать к разбору часов. Лучше всего найти инструкцию по разбору именно вашей модели, поскольку даже малейшие отклонения при разборке или сборке приведут к неправильной работе.

После того, как вы отделили все детали, начните с баланса. Чистка всегда осуществляется именно с него. Для этого необходимо налить бензин или спирт в подготовленную емкость. Достаточно примерно двух сантиметров жидкости в стакане. При помощи пинцета опустите баланс за обод в стакан и аккуратно прополощите его в жидкости.

По завершению слегка поводите деталью на воздухе, чтобы испарились остатки бензина. Теперь можно положить баланс в опилки для полной просушки. Березовые опилки хороши тем, что впитывают большое количество жидкостей. Именно поэтому рекомендуем использовать их при работе.

Следующими деталями для чистки станут мост анкерной вилки и ангренажа. Процедура такая же, только для просушки следует положить детали на чистый лист тонкой бумаги. Затем чистится сама анкерная вилка и также укладывается на бумагу.

Теперь требуется почистить все оставшиеся детали, включая платину и барабан. Большие детали укладываются в опилки, мелкие — на бумагу. Когда работа закончена, подождите несколько минут, чтобы детали подсохли. Если после высыхания вы видите налеты или другие дефекты, аккуратно пройдитесь кисточкой или зубной щеткой с мягкой щетиной. По завершению, дождитесь полного высыхания механизмов и соберите их между собой. Сборку требуется проводить максимально быстро, чтобы избежать попадания пыли.

Когда рабочий механизм часов собран, его необходимо промазать. В данном случае не рекомендуется использовать кисточку, поскольку с маслом могут остаться ворсинки. Лучше использовать пипетку и аккуратно капать на детали. Масло для часов используется довольно жидкое, поэтому не возникнет трудов при нанесении его пипеткой.

После того, как вы закончите смазку, можно вставить часовой механизм в корпус изделия и произвести полную сборку часов. После выполнения всех операций часы будут работать с точностью порядка двух-трех лет.

Многие дорогие часы создаются из благородных металлов. Основным из них является золото. Этот металл имеет свойство окисляться, что приводит к его почернению. Поэтому в сравнении с новыми часами, старые могут иметь тусклый, блеклый вид. Чтобы вернуть золоту первозданный вид, его необходимо чистить.

Проще всего использовать для восстановления внешнего вида мыло и теплую воду. В мыльный раствор опускают предварительно разобранное изделие. Это делается во избежание порчи часовых механизмов. После опускания, требуется подержать изделие в воде пару часов, чтобы размягчить грязь и налет. Затем, с помощью зубной щетки выполняется чистка и изделие промывается водой.

Керамические изделия отличаются своей прочностью и надежностью. Однако, как почистить керамические часы, знает не каждый. Необычные физические свойства керамики позволяют использовать часы в самых жестких условиях. Поэтому уход за ними довольно прост. Требуется лишь изредка протирать изделие мягкой тканью, пропитанной жидкостью для мытья стекол. Особая прочность и неприхотливость в условиях эксплуатации позволяет керамическим часам служить без вмешательства владельца.

Возможно у Вас есть свои мнения на тему «Чем заменить часовое масло для смазки часов»? Напишите об этом в комментариях.

Доброго времени суток, уважаемые хабражители!
Началась эта история так. Во время работы на объекте, разместившимся в здании бывшего завода (кажется, металлоконструкций) с длинным названием (и, конечно же, имени очередного великого лидера партии) я увидел в куче хлама, предназначавшейся на выброс, одну вещь. Каковая вещь ударила по мне страшным приступом ностальгии, ибо точно такая же висела в холле СКБ (с не менее длинным и многосложным названием, чем вышеупомянутый завод), где работала когда-то моя мама, и где прошло немало времени из моего детства. Встречайте — часы «Электроника 7-06».

Конечно же, я не мог устоять от соблазна восстановить (а может быть, и доработать?) их. Кому интересен процесс, а равно и конечный результат — прошу под кат (осторожно, некоторое количество схем и фото!).

Немного теории

Схема часов свободно доступна в интернете. Элементной базой является 176 серия микросхем. Индикаторы — газоразрядные типа ИВ-26. Ниже представлен оригинал схемы.

Рис. 1. Оригинальная схема, часть 1

Рис. 2. Оригинальная схема, часть 2

Начнем-с

Часы были извлечены из кучи мусора, отвезены домой и препарированы. После очистки от мусора, накопившегося внутри, моим глазам предстало вот что.





Включаем. В принципе, всё работает. Но: индикаторы выгорели. Достать такие же ИВ-26 уже негде. Гугл дает множество ссылок, повествующих нам, как заменить эти ИВ-26 на светодиоды, а то и на готовые семисегментные сборки. Да только вот же незадача — это выглядит уже совсем не так… осовремененно и оттого попсово выглядит, я бы сказал. Поэтому моя задача номер один: восстановить индикаторы на светодиодах, максимально сохранив при этом внешний вид.

Табло

При взгляде на расчески из проводов, ведущие к табло, а также на схемы этих табло с сумматорами на диодах, мне становится несколько неуютно. Сложновато в наладке, запросто можно провода перепутать. Да и слабоваты выходы 176-й серии, чтобы напрямую светодиодами управлять. Плюс хотелось бы иметь возможность регулировки яркости индикации, желательно по сценарию тоже — ночью высокая яркость не совсем уместна дома. Стабильность опорного генератора на 25-тилетней давности компонентах мне тоже никто не гарантирует. Прикинув так и этак, я решил видоизменить схему полностью.
Каждый индикатор — светодиодная матрица 7 х 11, так выходит по количеству точек на оригинальных ИВ-26. Управляет ей хорошо всем известная ATtiny2313. Она же хранит в себе образы символов для отображения, таблицу знакогенератора, говоря иначе. Даже без всяких оптимизаций по 11 байт на символ в нее сотня символов точно влезет — значит, потенциально можно не только цифры писать на табло. И таких матриц у меня будет 4. А что отображать, они пусть получают по UART. Ну а собственно что будет считать время и отправлять по этому интерфейсу данные для табло — это позже. Я подумаю об этом позже (с). Зато к каждой матрице подходит всего 3 провода — GND, +5V и Data. Я посчитал, что однонаправленной линии передачи для данной задачи вполне достаточно.
Индикация динамическая, для выбора строк используется узел на регистрах 74HC595, а для выбора столбца — дешифратор 74HC238. Конструкция AVR + 74HC595 хорошо описана и интереса не представляет. К сожалению, SPI у tiny2313 какой-то порезанный, поэтому загрузка данных в регистры выполняется программно. Плюс к тому при попытке использовать SPI возникли проблемы с разводкой платы, поэтому я отказался от этой идеи. Дешифратор подключен через транзисторную сборку ULN2003 для увеличения мощности.
Изначально я планировал использовать для регулировки яркости светодиодов дополнительный транзистор, управляемый посредством аппаратного ШИМа на таймере T0, но возникла проблема: ШИМ, накладываясь на динамическую индикацию (их частоты, конечно, не совпадали), порождал неприятное мерцание светодиодов. Поэтому ШИМ программный, а реализован он с помощью дешифратора выбора столбца. Как видно, индикатор-то имеет 7 столбцов, а выходов у дешифратора 8, и последний выход не подключен. Выбирая его, мы гасим всю матрицу.
Ток светодиодов ограничен сопротивлениями. Исходя из документации на примененные LED-5213-PGC-6cd, на них падает 3 — 3,5В при токе 20 мА, примем в среднем 3,2В. Плюс еще 1В падения на ULN2003. Итого (5 — 3,2 — 1) / 0,02 = 40 Ом. Я взял на 39 Ом.
Переключателями SA1 задается адрес платы. Такой подход позволяет сделать все 4 платы одинаковыми.
К сожалению, металлизацию отверстий в домашних условиях я пока не осилил. Поэтому плата однослойная и количество перемычек на ней может ужаснуть, хоть и сводилось к минимуму всему усилиями.
Принципиальная схема приведена ниже.
Рис. 3. Принципиальная схема индикатора

А вот фото платы на одном из этапов изготовления (только что нанесен и проявлен фоторезист).

Протокол обмена очень простой:
Первый байт всегда FF, это заголовок пакета.
Второй байт — адрес платы.
Третий байт — данные для отображения, код символа согласно ASCII.
Четвертый — желаемая яркость в диапазоне 00 — FE.
В конце — младшие 8 бит от суммы всех байт пакета, проверка целостности. Если сумма равна FF, заменяем на FE. Пример пакета:
FF 01 32 80 B2 — вывести символ «2» на плате с адресом 1, яркость — половина от максимума.
В процессе написания кода мне также пришла идея сделать так, что плата индикации в момент старта до получения первых данных отображает свой адрес. Оказалось удобно при отладке.

Блок питания

Родной блок содержит в себе трансформатор с двумя обмотками: одна выдает 22В, которые применялись для питания анодов индикаторов, и 3,8В для питания их накалов. Конденсаторы, конечно, свою емкость потеряли, к тому же нам потребуются +5В. Значит, схему придется пересмотреть. Кроме того, предусматривается возможность питать логику от 6 батареек по 1,5В, чтобы не сбивалось время при обесточивании. Батарейки — это как-то несерьезно, требуют регулярной замены, так что я переделал этот узел на работу со стандартным аккумулятором 6В, 4.5 А*ч.
Однако ж, 22 * 1,41 = 31В. Нда, обычной 7805 тут не обойдешься, разве что мы хотим прикрутить сюда еще и функцию комнатного обогревателя. Непродолжительный гуглинг, и на помощь приходит LM2576-5.0 — интегральный импульсный стабилизатор с выходным током до 3А, которая даже нашлась в местном магазине радиодеталей.
Поиск, где бы мне спереть безвозмездно позаимствовать схему зарядного устройства с целью уменьшения количества созданных велосипедов, привел меня сюда (вообще, сайт посвящен именно велосипедам, что в контексте фразы несколько улыбает). Однако, схемка-то на линейных стабилизаторах… впрочем, существует версия вышеупомянутой LM2576 с перестраиваемым выходным напряжением. Фактически, нужно сваять источник с ограничением вида «выходное напряжение примерно 6 — 14В (с подстройкой, чтобы можно было и на 12В аккумулятор подцепить), выходной ток не выше 0,5А (тоже с подстройкой)». После некоторых раздумий получилось нечто такое.
Рис. 4. Схема источника питания
Переключение режима «зарядка / работа от аккумулятора» производится обычным механическим реле с обмоткой на 220В, подключенной параллельно первичной обмотке силового трансформатора. Несколько наивно, но, как ни парадоксально, вполне работает.

Сердце системы

Вот и настало то самое «позже», в котором я обещал себе подумать о том, что же будет собственно время считать, и управлять индикаторами. А еще лучше, если оно еще и синхронизировать его будет с мировым. По NTP, например. Или DAYTIME. Благо, что Wi-Fi в доме имеется. И самое главное, да. Чуть не забыл. В этих часах таки остался один родной элемент индикации, который такой трогательный, что я счел кощунственным его менять. Ибо воссоздать такое же не смогу, да и рабочий он вполне. Мигающая секундная точка на индикаторе ИВ-4! Вот еще ей надо мигать.
Я долго ковырял форумы на предмет сопряжения AVR и Wi-Fi, смотрел, как это делали на Arduino… но цена меня удручает. И тут мой взгляд упал на купленную с целью изучения с последующим созданием торрентокачалки «малинку», лежащую на полке…

Нет, ну это даже не пушкой по воробьям. Это просто удар главного калибра Звезды Смерти с целью уничтожения злых бактерий под ободком унитаза. А с другой стороны — не всё ли равно, где эта торрентокачалка будет стоять? Места под USB-HDD в корпусе часов более чем достаточно. Кроме того, мой опыт работы с *nix-системами пока не очень значителен — отличный повод расширить кругозор. Примерно эти мысли пролетели у меня в голове, и судьба малинки была решена. Ну пусть тогда еще уличную температуру показывает, что-ли… раз уж такими мощностями разжился. Да и знакогенератор табло теперь позволяет плюсы-минусы рисовать.
Как прикрутить к rPi часы реального времени, а также как ее вообще включить, провести начальную настройку, установить туда торрент-клиент — сказано много раз до меня. Впрочем, некоторое количество ссылок, показавшихся мне полезными, я все же приведу ниже.
Уличную температуру я беру с Рамблера. Выбор обусловлен предпочтениями моей второй половинки.
Итак, поэтапно все действия с «малинкой»:
Вот читаем, как подружить ее с Wi-Fi-адаптером TP-Link TL-WN725N.
А вот — как установить VNC-сервер, может пригодиться.
доходчиво расписано, как поднять Samba.
А вот , как работать со встроенным UART.
Вот такой скрипт синхронизирует время с мировым с помощью NTP.
timesync.sh #!/bin/bash sudo service ntp stop sleep 5 sudo ntpdate time.nist.gov time.windows.com sleep 5 sudo service ntp start
Этот скрипт читает с Рамблера погоду, складывая принятые данные в файл
getweather.sh ##!/bin/bash URL=»http://api.rambler.ru/weather/informer?content_type=xml» FILENAME=/home/pi/clock/weather.dat WEATHER=$(curl ${URL} | grep -o -E «(<now><temp>)?{1,2}(<\/temp>)» | grep -o -E «?{1,2}») if then echo «Get weather failed!» else echo -ne » » > ${FILENAME} echo -ne $(printf «%+03d» ${WEATHER}) >> ${FILENAME} fi
Основной скрипт, передает данные через UART для отображения:
send.sh #!/bin/bash DATAPATH=/home/pi/clock/weather.dat declare -i LOW_BRIGHT=5 declare -i HIGH_BRIGHT=100 send_data () { DATA=$1 LEN=${#DATA} stty -F /dev/ttyAMA0 cs8 -cstopb raw speed 19200 > /dev/null for((i=0; i<$LEN; i++)); do ADDRESS=$(printf «%d» $(($i+1))) CHAR=$(printf «%d» ${DATA:$i:1}) if then CHAR=32 fi HOUR=$(date | cut -c 12-13) if ((«$HOUR» > «20»)) || ((«$HOUR» < «7»)) then BRIGHTNESS=$(printf «%d» $LOW_BRIGHT) else BRIGHTNESS=$(printf «%d» $HIGH_BRIGHT) fi CHECKSUM=$((($ADDRESS+$CHAR+$BRIGHTNESS-1)%256)) if then CHECKSUM=254 fi ADDRESS=$(printf «%o» $ADDRESS) CHAR=$(printf «%o» $CHAR) BRIGHTNESS=$(printf «%o» $BRIGHTNESS) CHECKSUM=$(printf «%o» $CHECKSUM) MESSAGE=»\0377\0$ADDRESS\0$CHAR\0$BRIGHTNESS\0$CHECKSUM» echo -ne «$MESSAGE$MESSAGE» > /dev/ttyAMA0 done } if then HOUR=$(date | cut -c 12-13) MINUTE=$(date | cut -c 15-16) TIME=»${HOUR}${MINUTE}» send_data $TIME exit 0 fi if then WEATHER=$(cat ${DATAPATH}) if then echo «No weather info found» exit 0 fi send_data «$WEATHER» exit 0 fi if then send_data «HELO» sleep 5 send_data «HABR» sleep 5 send_data » » exit 0 fi echo «Usage: send.sh time | weather | startup» exit 0
И — да. Точкой секундной мигаем.
blink.sh #!/bin/bash sudo echo «25» > /sys/class/gpio/export sudo echo «out» > /sys/class/gpio/gpio25/direction while true do echo «1» > /sys/class/gpio/gpio25/value sleep 0.5 echo «0» > /sys/class/gpio/gpio25/value sleep 0.5 done
Теперь добавим все это хозяйство в cron:
# m h dom mon dow command 0/15 * * * * /home/pi/clock/timesync.sh 0/15 * * * * /home/pi/clock/getweather.sh * * * * * sleep 00; /home/pi/clock/send.sh time * * * * * sleep 10; /home/pi/clock/send.sh weather * * * * * sleep 15; /home/pi/clock/send.sh time * * * * * sleep 25; /home/pi/clock/send.sh weather * * * * * sleep 30; /home/pi/clock/send.sh time * * * * * sleep 40; /home/pi/clock/send.sh weather * * * * * sleep 45; /home/pi/clock/send.sh time * * * * * sleep 55; /home/pi/clock/send.sh weather
И… и всё. Вешаем на стену, наслаждаемся, ностальгируем. Фото процесса (кликабельно), а также традиционное приветствие жителям Хабра можно увидеть ниже.
Внимание! Автору статьи при рождении вырезали художественное чувство, как будущему инженеру не нужное. Ценителям незаваленных горизонтов, композиции кадра и всякого прочего баланса белого просьба на этом месте прекратить чтение и перейти сразу к комментариям, во избежание получения серьезных душевных травм.
Крепление плат индикации на шасси. Рядом лежит плата блока питания.
Красим проржавевшие задние крышки.
Первое включение в собранном виде. Платы отображают свои адреса.
Все элементы установлены на шасси.
Покрупнее, та же стадия.
Упаковываем в корпус.

И — логическое завершение!

Время.
Температура за бортом.
Все схемы, печатные платы и прошивки можно взять .

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *