Нужен ли зазор между пароизоляцией и гипсокартоном

Пароизоляция для стен – как сделать дом из дерева теплым и уютным?

Во всех жилых строениях всегда монтируется пароизоляция стен. Относится это и к деревянным домам. В них мероприятия по защите от скапливающейся влаги могут выполняться и изнутри, и снаружи.

А нужна ли пароизоляция для деревянного дома?

В наши дни частные дома из древесины очень редко строятся с однослойными стенами. Каждый человек хочет, чтобы его жилище было максимально теплым. Поэтому сейчас дома из древесины возводят с многослойными стенками. В них, кроме внутренней отделки и непосредственно самой стены, имеется и дополнительная утеплительная прослойка. Это привело к тому, что жилое строение стало совершенно иначе «реагировать на испарения влаги, образовывающейся в комнатах.

Дом из древесины с многослойными стенками

В постройках с однослойными стенами пар изнутри помещения без проблем выходил из деревянного дома, благодаря особым возможностям древесины «дышать”. Наблюдалась равномерная циркуляция лишней влаги между строением и улицей. В жилищах же со стенами в несколько слоев такое явление отсутствует. Различные показатели сопротивляемости используемых материалов нарушили естественное «дыхание брусчатого либо каркасного дома, в результате чего внутри помещений остается влага.

Она становится причиной быстрого разрушения конструкций из древесины и, кроме того, не дает возможности утеплительному слою выполнять свою функцию в полном объеме. Пароизоляция стен позволяет предупредить указанные негативные явления. Ее установка обеспечивает защиту утеплительной прослойки от пара, предотвращает вероятность появления плесени и грибка на стенах деревянного дома, не дает стенкам промерзать и отсыревать.

Защита утеплительной прослойки от пара

Нужен ли зазор между пароизоляцией и гипсокартоном внутри здания

Пароизоляция считается строго обязательной процедурой для строений, созданных из лафета, рубленого бревна и полулафета. Суть в том, что такой материал характеризуется естественной величиной влажности. Жилые постройки из него в течение года «сохнут весьма активно. А потом им требуется еще года 3–4, чтобы «дойти до оптимального показателя влажности. Если не производить монтаж пароизоляции, в доме будет наблюдаться:

  • активная усадка стен;
  • образование трещин;
  • появление серьезных деформаций.

Причем все эти дефекты не прекратятся и через пять лет, а будут лишь прогрессировать. Если для возведения жилого строения используется другой древесный материал (например, клееный либо оцилиндрованный брус), пароизоляцию можно и не производить. Связано это с тем, что такие изделия до требуемой степени влажности высушивают на предприятиях, где они изготавливаются, благодаря чему они становятся не склонными к деформированию и усадке.

Какой материал можно использовать?

Давно известным «защитником жилого помещения от влаги является армированный полиэтилен. Сейчас он применяется крайне редко. Он не обеспечивает по-настоящему комфортного микроклимата в домах из древесины, так как через полиэтиленовый слой не проходит ни воздух, ни влага. Некоторые «народные умельцы рекомендуют сделать в пленке из полиэтилена мелкие отверстия и после этого выполнять с ее помощью пароизоляцию.

Специалисты строительной сферы говорят, что никакого результата подобное «перфорирование не даст. Нет смысла тратить свое время и деньги на такую затею. Зато можно приобрести ламинированную полиэтиленовую пленку со специальным слоем алюминия на поверхности. Этот материал обладает реальным эффектом. Он не только защитит стены от лишней влаги, но и сможет отражать в комнатах тепло от стен, делая дом более теплым.

Многие останавливают свой выбор на современных изделиях для пароизоляции:

  • На вспененных полипропиленах и других полимерах фольгированного типа. По принципу действия они схожи с пленками, на которых имеется слой ламинированного и алюминиевого покрытия. Такой полимерный материал характеризуется достаточно высокими пароизоляционными характеристиками, а также выполняет функцию качественного теплоизолятора.
  • На пленках из полипропилена. Они улавливают пар, идущий изнутри помещения на улицу, и аккумулируют его на своей поверхности.
  • На диффузионных мембранах. Этот инновационный материал считается идеальным для защиты стен деревянного дома от влаги. Он удерживает пар и при этом легко пропускает воздух, обеспечивая отличный микроклимат в жилище. Единственный недостаток диффузионных мембран – их высокая стоимость. Если вами планируется пароизоляция стен с их помощью, приготовьтесь к серьезным финансовым расходам.

Отметим, что диффузионные пленки сейчас производятся в широком ассортименте разными компаниями. Существует масса моделей таких мембран. Причем они отличаются друг от друга рекомендованной областью применения, обладая определенными свойствами. Условно диффузионные пленки делят на следующие группы:

  • Для монтажа внутри жилого помещения.
  • Для установки с наружной стороны утеплителя. Такой материал идеален для защиты каркасного дома, построек из бруса.
  • Для выполнения одновременно паро- и гидроизоляции. Пленки данного типа обычно используют для защиты от влаги бань в частных домах. Для жилого помещения применять их нет особого смысла, ввиду дороговизны мембран.

Снаружи жилые постройки часто изолируют рубероидом. А внутри помещения в последнее время нередко используется особая мастика. Ею обрабатывают стены до нанесения на них финишного покрытия. Такая мастика задерживает влагу, но без проблем пропускает воздух.

Когда требуется защита помещения от проникновения пара и влаги?

Пароизоляция пола нужна не всегда. Утеплитель поглощает влагу лишь при наличии разницы температур, которая наблюдается на наружных стенах. Влага конденсирует внутри теплоизолятора, превращается в капли воды, которые разрушительно влияют на строительный материал. Если этого не происходит, тогда защитный слой использовать необязательно.

В теплых, сырых домах (например, в банях, отапливаемых подвалах) паробарьер создают в обязательном порядке. Ведь в таких строениях циркулирует теплый воздух с каплями воды, который выходит через потолок, стены. Это приводит к появлению грибка и плесени, разрушению сооружения.

Многослойные конструкции также должны иметь в своем составе слой, устойчивый к воздействию пара. Вентилируемые наружные стены и фасады нуждаются в ветрозащите. Ее обеспечивает антиконденсатное покрытие, которое предохраняет наружный утеплитель от перегрузок, смягчает поток воздуха. В качестве примера можно привести кирпичную постройку, утепленную снаружи минеральной ватой и покрытую сайдингом. Созданный барьер препятствует продуванию здания. При этом с поверхности ветрозащитного слоя удаляется избыточная влага. Про правильную пароизоляцию потолка читайте здесь.

Виды пароизоляции и материалов для нее

Выделяют внутреннюю и внешнюю пароизоляцию Роквул. Выбор конкретного варианта зависит от площади стен в ванной комнате, материала, из которого возведено сооружение. Если дом имеет веранду, тогда теплопотери снижаются. В этом случае затраты на создание преграды сводятся к минимуму. Защита от конденсата бетонных строений, домов из газобетона и пеноблоков характеризуется сложностью. Объясняется это тем, что такие постройки отличаются высокими показателями теплоотдачи и теплопроводности.

Внешнюю защиту от пара выполняют одним из приведенных ниже методов:

  1. Вентилируемый фасад.
  2. Приклеивание тепло-пароизолятора на поверхность.
  3. Сэндвич (стена, теплоизоляция, внешняя отделка).

Преимуществом этих способов является то, что монтаж разрешается проводить в любое время года. Обрабатывать можно отдельные участки, стыки, углы, не нарушая при этом архитектурный вид здания.

Не существует универсального материала, который подходит для всех типов строений. Поэтому производители предлагают ряд антиконденсатных изделий. Чтобы купить наиболее подходящий вариант, надо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками каждого.

Ниже приведены виды изоляторов пара, которые чаще всего используют строители:

  • Полиэтиленовая пленка. Главным недостатком является создание парникового эффекта. Поэтому при ее установке стоит позаботиться об организации качественной вентиляции. Целлофан не пропускает воздух. Поэтому некоторые мастера его перед применением перфорируют (делают много дыр при помощи валика с гвоздями). Полученные поры пропускают капли воды. Поэтому в качестве защиты от пара полиэтилен – не лучший выбор. Предпочтительнее его использовать для гидроизоляции.
  • Мембранная пленка. Имеет множество небольших отверстий, через которые проходит воздух. Влага при этом удерживается. Существует три типа продукции: для наружного, внутреннего применения и пароизолятор с отражающим экраном. Наиболее яркими представителями являются Изоспан и Мегаизол.
  • Мастика. Подходит для гипсокартонаГипрока. Хорошо пропускает воздух, но задерживает конденсат. Это обмазочное средство наносят до проведения отделочных работ.

Также часто мастера используют жидкую резину, рубероид, пергамин и алюминиевую фольгу, которые отличаются высокой сопротивляемостью диффузии.

Виды гидроизоляционных материалов

Для качественного выполнения работ необходимо обеспечить предварительную подготовку поверхности, реализация которой включает:

  • Снятие старого покрытия в случае необходимости, например при наличии, на его поверхности трещин или сколов.
  • Удаление пыли и грязи с поверхности, а также проведение ее обезжиривания.
  • Материалы, используемые для выполнения процедуры, различаются по составу и способу нанесения на поверхность на несколько групп.

Покраска

Нанесение окрасочной гидроизоляции

Окрасочные материалы, в состав которых входят краски, эмульсии, лаки и мастики, изготовленные из латекса, битума, каучука. Такие покрытия характеризуются простотой, экономичностью и могут использоваться в ванной комнате для гидроизоляции деревянного потолка в постройках коттеджного типа. После нанесения этих составов, имеющих битумную или полимерную основу, образуется прочная поверхность, обладающая гидрофобными свойствами. К недостаткам покрытия, специалисты относят низкую продолжительность его службы.

Обратите внимание! Наносить гидроизоляцию окрасочного типа необходимо слоями, соблюдая технологический интервал между подходами.

Оклеивание

Составы, используемые для оклеивания, предусматривают использование синтетических полотен, в составе которых присутствует полиэтилен, полипропилен или стеклоткань или битумных рубероидов. Эти смеси невысокой стоимости, однако технология их выполнения учитывает механизм стяжки, который находится сверху нанесенной гидроизоляции. Тем не менее, способ не отыскал широкого использования из за высокой цены синтетических материалов и высокой трудоемкости процесса.

Обратите внимание! Для увеличения адгезии наносимого материала к поверхности перекрытия, необходимо перед проведением работ выполнить подготовку поверхности, обработав ее проникающей грунтовкой. Выполнение процедуры предусматривает наклеивание при помощи синтетического клея и строительного фена или газовой горелки на поверхность потолка полотна из материалов, обладающих гидрофобными характеристиками.

Обмазка

Гидроизоляция, выполняемая путем нанесения обмазки на основе мастик из полимерно-битумных и каучуково-битумных материалов, создающих прочный слой, препятствующий прохождению влаги внутрь перекрытия. Перед выполнением обязательно проводится подготовка поверхности, включающая комплекс стандартных операций плюс проведение грунтовки участка перед его покрытием обмазкой.

Обратите внимание! Основу обмазки составляют вещества из класса органических растворителей, и после ее нанесения необходимо обеспечить проветривание помещения. Это обстоятельство ограничивает применение этих смесей в осенне-зимний период времени.

Проведение процедуры предусматривает нанесение нескольких слоев состава на перекрытие при помощи обычной кисти, при этом скорость высыхания будет напрямую зависеть от толщины нанесенной гидроизоляции.

Гидроизоляция потолка при помощи смеси на основе битума

Одним из возможных вариантов проведения гидроизоляции является применение мастики из двух веществ, изготавливаемой на основе битума. Этот вид обмазки характеризуется коротким периодом времени, необходимым для схватывания и отсутствием вредных компонентов в составе. Материал, используемый для проведения процедуры, имеет ряд положительных и негативных отзывов от пользователей, сетующих на то, что покрытие отслаивается по истечении 6 мес. В связи, с этим перед приобретением мастики конкретного производителя рекомендуется ознакомиться с отзывами покупателей.

Особенности монтажа материала

Независимо от выбранного типа пароизолятора, его укладывают по единому алгоритму. Сначала полотна фиксируют в горизонтальном положении, делая нахлест сверху вниз. Примыкание должно равняться 15 сантиметрам. Соединения проклеивают скотчем. Лучше не допускать разрыва изделия. Иначе придется восстанавливать его целостность при помощи клейкой ленты. Между внутренней, наружной облицовкой и слоем пароизолятора создают зазор в 4-5 сантиметра.

Если применяется мембрана, ее нельзя натянуть и перетягивать: она может порваться. Укладывают с запасом в 3-4 сантиметра. При монтаже и креплении важно понимать, какой стороной следует располагать полотно. Поэтому полезно изучить инструкцию, которую прилагает производитель.

Паробарьер в неотапливаемых домах

В таких строениях стены утепляются снаружи. С внутренней стороны старого дома, сарая, дачи на границе холода и тепла образуется конденсат, который при минусовой температуре замерзает и разрушает теплоизолятор. Решить проблему помогает создание барьера для проникновения капель воды. Для этого по каркасу крепят деревянные рейки и устанавливают обшивку. Размещают изолятор пара поверх утеплителя внахлест по горизонтали. Между ним и обшивкой оставляют зазор в 5 сантиметров. Внизу делают отверстия для отвода конденсата. Иногда конструкцию возводят из паронепроницаемых изделий. В этом случае антиконденсатор крепить не нужно.

В условиях вентилируемых фасадов

Для защиты от пара вентилируемых фасадов точку росы выносят за теплоизолятор в вентзазор, через который образующийся конденсат выводится наружу под воздействием естественной тяги. Место расположения пароизолирующего покрытия зависит от типа стены. Если она паронепроницаема, тогда полотно располагают между кирпичной кладкой и внутренней отделкой. В случае наличия паропроницаемой конструкции, состав будет следующим: внутренняя облицовка, изолятор пара, кирпичная кладка, слой утеплителя, мембрана супердиффузионная, вентзазор и наружная отделка.

В каркасных стенах

В каркасных домах важно правильно выполнить пароизоляцию. Полотно надо устанавливать наружной стороной. Крепят его к стойкам при помощи степлера. На стыки мастера рекомендуют приклеить специальный строительный скотч. Можно провести герметизацию мастикой.

Если сооружение утеплено пенопластом или эковатой, присутствует эффективная вентиляционная система, тогда антиконденсатный слой монтировать необязательно. Если же планируется устройство паробарьера, можно воспользоваться одной из приведенных ниже схем:

  1. Первая предполагает нашивку полотна на стойки каркаса. Поверх устанавливают гипсокартон или вагонку. В этом случае важно обеспечить хорошую вентиляцию дома.
  2. Поверх мембраны укладывают горизонтальную или вертикальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор в 5 сантиметров. Схема подходит для помещений постоянного проживания.

Устройство пароизоляции изнутри и снаружи – возможные варианты

Проще всего выполнять защиту жилого деревянного строения по методике, которая проводится после высыхания древесины до оптимальных показателей влажности. Этот способ предполагает, что все стыки дома снаружи будут обработаны, имеющиеся пазы проконопачены, а зазоры заполнены специальным герметиком. После такой подготовки можно прокладывать пароизолятор (желательно брать материал с максимальной плотностью, например, рубероид).

Прокладывание пароизолятора снаружи

Описанная методика дает возможность стенам «дышать”, а значит, микроклимат в жилище будет хорошим. Но стоит понимать, что при этом пар из помещений идет на утеплительный слой, что в большинстве случаев приводит к разгерметизации дома. Через некоторое время вам придется снова конопатить пазы, заделывать щели в стенах герметичными составами и так далее.

Если вам не подходит такой вариант, лучше защитить стены от пара изнутри. Сделать это можно с помощью материалов, которые мы описывали выше. Рекомендуется использовать диффузионные пленки. Обратите внимание – их толщина не должна быть более 0,1 миллиметра. Еще один важный момент. Всегда помните, что пароизоляция стен должна выполняться так, чтобы в результате работ получался общий пароизоляционный контур. Он обязан включать в себя изоляцию чердака, подвала, цокольного помещения и непосредственно стен.

Защита стен от пара изнутри

Описанный способ защиты домов от влаги с прокладкой изолирующих материалов изнутри более долговечен. Но, как вы сами понимаете, при его реализации в жилище получается оболочка, которая «не дышит”. Она портит микроклимат. А это далеко не каждому человеку по душе. Таким людям лучше воспользоваться третьим методом пароизоляции, который предполагает устройство диффузионной мембраны между слоем утеплителя и стенкой.

Эта методика подходит для ситуаций, когда стены утепляются пенополистиролом, изготовленным по технологии экструзии, либо обычным пенопластом. Пароизоляционный материал следует размещать между утеплителем и стенкой. Причем обязательно требуется предусмотреть 4–5-миллиметровый зазор (вентилируемый) со стороны стены. С комнатами жилища он соединяется посредством продухов, устанавливаемых сверху и снизу. Их наличие позволяет уравновесить температуры внутри дома и в районе вентилируемого зазора.

Защита стен деревянного дома от влаги и пара

Теперь давайте рассмотрим, как следует выполнять работы по пароизоляции жилых строений из древесины. Если вы намерены сделать на стенах внутреннюю отделку, разрешается размещать утеплительный и влагозащитный слой изнутри. Делается это так:

  • слой гидроизоляции, который будет предохранять стену от влаги, поступающей снаружи, накладываете по бревну, фиксируя его на обрешетке;
  • оставляете (обязательно!) зазор для вентиляции около 5 мм;
  • крепите при помощи степлера гидроизоляцию, на которую монтируют (сверху) металлические профили;
  • между профилями помещаете выбранный материал для утепления стен, а сверху на него укладываете пароизоляцию.

Фиксация слоя гидроизоляции на обрешетке

После этого можно выполнять финишную отделку стен. Пароизоляция каркасного жилища, а также построек из бруса может выполняться путем монтажа пароизоляционной мембраны снаружи. В этом случае необходимо сделать реечный каркас для пленки (расстояние между отдельными рейками – около 100 см). Затем прикрепить к нему пароизоляцию, набить сверху на рейки обрешетку для утепляющего слоя и натянуть слой гидроизоляционного материала. Теперь можно приступать к чистовой отделке стен.

Выполнять устройство пароизоляции каркасного и брусчатого строения без реек запрещено.

Еще один момент. Какой бы пароизоляционный материал для стен вы ни выбрали, отдельные его куски следует стелить внахлест. Они должны сантиметра на 2–4 находить друг на друга. Если вы применяете фольгированные полимеры, стыки между полосками изоляции герметизируются металлизированным скотчем. Другие виды пленок обычно соединяются самоклеящейся лентой.

При отсутствии опыта выполнения работ по защите стен каркасного или другого дома из дерева от влаги советуем вам попросить помощи у профессионалов. Они подскажут, какая методика пароизоляции будет оптимальной для вашего жилища. И оно стопроцентно станет теплым и очень уютным для вашей семьи.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август”, г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Монтаж пароизоляции под гипсокартоном

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов.Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт.

Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме.

Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

  1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе.

    Пароизоляционный материал на мансарде

  2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 сказано

Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.

Иными словами по СНиПу пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии, полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, правда, в Канаде в обязательном порядке дом должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембрана это пустая трата денег как-то язык не поворачивается, уж больно плотно они вошли в обиход. Для тех кто хочет понять, что из себя представляет пароизоляционная мембрана советуем провести простой эксперимент. Позвонить любому производителю и сообщить, что строители установили мембрану не той стороной и вы опасаетесь серьезных последний из-за их ошибки. Ответ будет таким, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и большой разницы между тем, как ее укладывать нет, ровно как и для полиэтиленовой пленки. В общем, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Пароизоляция стен деревянного дома

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть в сторону улицы.Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

  • тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
  • тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
  • тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.
  • На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
  • Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть.

Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования.

  1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой утеплителя, который расположен в непосредственной близости с улицей.
  2. Если под гипсокартон в каркасе укладывается несколько слоев изоляции. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая.
  3. А также пароизоляция понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную пленку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона.

Как видим, установка пароизоляции на каркасную основу для гипсокартона с его последующим монтажом не представляет ничего сложного. Нужно только следовать приведенным выше инструкциям, и вы сможете добиться полной пароизоляции, а также теплоизоляции своего помещения. Конечно, гипсокартон можно установить и без каркаса.

Но это скорее исключение из правил, так как бескаркасный способ возможен только при ровных стенах. Кроме того, в таком случае под листы невозможно будет установить утеплители и паропленку.
Каркас выполняет несколько функций:

Чтобы было тепло

Конечно, пароизоляционная пленка также обладает определенными теплоизоляционными свойствами. Но этого будет явно недостаточно, особенно если снаружи дома утепление не проводилось. Поэтому специалисты рекомендуют установить под паропленку дополнительный слой утеплителя.
В качестве утеплителя сегодня пользуются особой популярностью два материала:

  • минеральная вата. Она используется наиболее часто. Крепят ее с помощью специального степлера;

Минеральная вата в каркасе

  • пенопласт. Он по популярности немного уступает минеральной вате. Его просто устанавливают между каркасными элементами.

Пенопласт в каркасе

Обратите внимание! Какой бы материал вы не использовали для утепления, он должен составлять монолитный слой. Все щели следует заделать либо специальным скотчем, либо монтажной пеной или силиконовым герметиком.

Сама процедура утепления не представляет собой ничего сложного. С ней можно справиться всего за пару часов, если помещение имеет большие габариты. Поэтому не стоит пренебрегать подобной процедурой, так как преимущества утепления вы по достоинству оцените холодными зимними вечерами.
После утеплителя наступает черед пароизоляционной пленки.

Как правильно крепить пароизоляцию для гипсокартона

Гипсокартон является неоспоримым лидером на строительном рынке по частоте применения во внутренних отделочных работах. С его помощью можно полностью сделать перепланировку помещения и изменить его до неузнаваемости.

  • очистка стен и потолка от старой отделки;
  • уборка помещения от строительного мусора, чтобы он не путался под ногами во время работ;
  • далее следует замазать шпаклевкой все трещины, чтобы они не осыпались и не мешали работе;
  • обрабатываем стены грунтовкой глубокого проникновения;
  • после высыхания грунтовки наносим на стены антисептик. Он предотвратит появление плесени и грибка.

Также на данном этапе можно составить схему для каркаса и на подготовленную поверхность нанести разметку. Так будет намного удобней производить монтажные работы.
После проведения вышеописанных действий, можно осуществлять крепление каркасных элементов.Обратите внимание! Особое место в данном процессе занимает заделка углов. Здесь главное не допустить проникновения пара вовнутрь помещения.
Поэтому все стыки следует заклеить специальным скотчем. Таким же образом нужно заделать стыки пленки со стенами и потолком.

  • утеплить скатную кровлю, имеющую металлическое покрытие (фальцевая кровля, профлист или металлочерепица);
  • утеплить скатную кровлю, состоящую из неметаллического покрытия (шифер, «мягкая битумная кровля, натуральная черепица);
  • утеплить стены с наружным утеплением;
  • утеплить чердачные помещения, а также цокольные перекрытия;
  • создать утепление в банях или саунах;
  • сделать пароизоляцию пола.

Пароизоляция под гипсокартон

Процесс обшивки стен гипсокартоновыми листами с утеплением стеновой конструкции и укладкой пароизоляции делится на следующие этапы:Пароизоляция – это процесс, в ходе которого на стены и потолок наносится пароизоляционная пленка. Этот материал защищает перекрытия, стены и потолок помещений от паров воды. Паробарьер позволит избежать появления в доме конденсата и повысит эффективность теплоизоляционных возможностей перекрытий. Многие задаются вопросом, действительно ли нужен зазор между пароизоляцией и гипсокартоном. С уверенностью можно сказать, что наличие промежутка между паробарьером и гипсокартоновым листом обеспечит испарение влаги, которая обязательно попадет за обшивку.

Его же отсутствие может привести к намоканию реек и листов гипсокартона.

Дополнительная информация по теме:

  • Двухуровневый потолок на кухне из гипсокартона с деревянными балками
  • Потолочный короб из гипсокартона с подсветкой под натяжной потолок
  • Как встроить профиль для светодиодной ленты в гипсокартон
  • Как заделать швы между листами гипсокартона серпянкой видео
  • Можно ли использовать не влагостойкий гипсокартон в ванной комнате

Обшивка конструкции листами

Установка листов

Гипсокартон крепится в самом конце, когда был установлен утеплитель и пароизоляционный слой. Обшивка листами каркаса, при соблюдении всех правил, пройдет так же легко и быстро.
Чтобы получить на выходе отменный результат, вам понадобится проделать следующие манипуляции:

  • дать материалу сутки пролежать в том помещении, в котором он будет далее монтироваться;
  • крепить нужно сначала цельные листы, а уже потом дорезать не хватающие для обшивки кусочки;
  • листы устанавливает таким образом, чтобы их края попадали на середину профиля;
  • старайтесь плиты располагать так, чтобы между ними не образовывались щели. Листы крепим максимально плотно друг к другу;
  • плиты крепим с помощью саморезов. Шаг установки саморезов составляет 20-25 см;
  • саморезы углубляем в гипсокартон на 1 мм. Избегайте возвышения шляпок над листами, иначе вы в дальнейшем не сможете нормально и качественно провести финальную отделку.

Пароизоляция стен ванной и туалета

Модератор: Изоспан

Пароизоляция стен ванной и туалета

Alexey8 » 28 фев 2020, 23:11

Просьба посоветовать способ устройства пароизоляции стен ванной и туалета в кирпичном доме, утеплённом изнутри минватой. Стенка между ванной и туалетом будет примыкать к наружней стене дома. Сейчас стены санузла и утепление в месте санузла демонтированы. Предполагается сделать все стены из ГВЛВ на стальном каркасе 5 см с заполнением минватой. Вопросы такие:

1) Пароизоляция нужна только для внешней стены и для периметра ванной? Т.е. стену между ванной и туалетом пароизолируем только со стороны ванной, чтобы не запирать в этой стене влагу? Стену между туалетом и комнатой не пароизолируем вообще? Комнатную сторону стены ванной тоже не пароизолируем (чтоб не запирать там влагу), только изнутри?

2) Следует ли чем-то закрывать вату там, где пароизоляция не нужна (стена туалет-комната, стена ванной со стороны комнаты), туалетная сторона перегородки туалет-ванная? Или ГВЛ достаточно?

3) Материал пароизоляции – Изоспан FD + FL?

4) Как крепить пароизоляцию к стальному каркасу?

5) Будет ли пароизоляция работать без вентзазора между FD и ГВЛВ?

Re: Пароизоляция стен ванной и туалета

Изоспан » 28 фев 2020, 23:42

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *