Морозобойное растрескивание

Уход за плодовыми деревьями требует определенных усилий: своевременной обрезки ветвей, подкормки, обработки профилактическими препаратами… К сожалению, не всегда труд садовода гарантированно окупается хорошим урожаем, а здоровье и внешний вид деревьев могут быть подпорчены происшествиями, предсказать или предотвратить которые невозможно. К таким неприятностям относится морозобой, способный привести к заметным повреждениям ствола любимой вишни или яблони после зимних холодов.

Общее описание и фото

Морозобоины или морозные трещины – это повреждения на штамбах и крупных ветках деревьев, проявляющиеся в виде продольных разрывов древесины и коры различной длины и глубины. Существует несколько версий для объяснения этого явления, но наиболее правдоподобными выглядят две из них:

  1. Повреждения возникают из-за чрезмерного напряжения древесины, вызванного значительной разницей между ее радиальной и тангенциальной деформацией вследствие охлаждения. Дополнительно возникновению разрывов способствует расширение содержащейся в центральной части ствола воды.
  2. Менее вероятная причина – различное влияние перепада температур на внутренние и внешние слои древесины, что приводит к большему сжатию и последующему травмированию последних.

Последствия морозобоин для деревьев могут быть плачевными: повреждается проводящая система ствола, нарушается система транспортировки питательных веществ и влаги, а в трещине нередко заводятся вредители. Если же урон невелик, то дерево самостоятельно справится с бедой – в теплое время года трещина «схлопнется», а активно развивающийся камбиальный слой затянет поврежденное место.

Особенности развития трещин

Тем не менее, успешное излечение дерева его собственными силами отнюдь не гарантирует, что после очередных морозов не появятся новые повреждения. А проявляются они как раз на том же месте, т. к. образовавшаяся на ране древесина значительно тоньше окружающих ее слоев.

Процесс может продолжаться многие годы, и на поврежденном участке образуется своеобразный «морозобойный хребет», заметно выдающийся над ровной поверхностью ствола.

Постепенно нарост достигает такой толщины, что деструктивных напряжений в этой части дерева больше не возникает. Тогда трещины перестают появляться, а со временем может разгладиться и сам хребет. Впрочем, такой сценарий развития событий проявляется нечасто, и прогноз для пострадавшего дерева обычно менее благоприятен.

При попадании на раневую поверхность грибка-возбудителя регенеративная функция камбиального слоя подавляется, а трещина становится очагом заболевания. Чаще всего поражение начинается тогда, когда морозобойный хребет уже более-менее оформился. Через незарастающую трещину на его вершине гниль распространяется вглубь ствола до самой сердцевины, а затем и в других направлениях, в итоге приводя к гибели дерева.

Профилактика

В любом случае, урон лучше предупредить, чем потом тратить силы и время на устранение последствий. К профилактическим мерам, снижающим вероятность возникновения морозных трещин, относятся:

  • высаживание плодовых деревьев в таких частях сада, где влияние на них морозного воздуха и повышенной влажности будет наименьшим;
  • изначальный выбор наиболее холодостойких сортов под садовые насаждения;
  • осенняя побелка штамба и скелетных ветвей известковым раствором;
  • оборачивание стволов деревьев мешковиной, лапником или несколькими слоями газет для защиты от холодов;
  • разумный подход к внесению удобрений – избыточная подкормка (в особенности азотистыми удобрениями) может привести к тому, что древесина активно развивающегося дерева не успеет укрепиться к зиме и в итоге пострадает от холодов;
  • высаживание молодых деревьев таким образом, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта – в противном случае ухудшается нормальное развитие саженца, и он в будущем не будет способен сопротивляться негативному воздействию низких температур.

Устранение последствий морозобоин

При выявлении на деревьях такого рода повреждений в холодное время года никаких мер предпринимать не нужно, как бы ни был велик соблазн оказать «первую помощь» своим питомцам – все лечебные процедуры необходимо отложить до весенней поры. Справиться с последствиями морозобоин можно несколькими способами, такими, как замазывание, оборачивание, бороздование коры или прикладывание щавеля.

Первый вариант подразумевает замазывание предварительно зачищенной и протертой 5 %-ным раствором медного купороса раны смесью глины и коровьего навоза в пропорции 3:2 либо садовым варом. В случае с очень широкими трещинами рекомендуется стянуть ствол дерева проволокой с подложенными под нее деревянными распорками. Повторяется процедура каждую весну до полного заживления раны.

Также для больших ран эффективным будет оборачивание пленкой или мешковиной, которые меняются каждый год одновременно с зачисткой краев трещины.

Ускоренное заживление наблюдается при использовании тугой повязки с подложенным под нее 1,5-сантиметровым слоем измельченного молодого щавеля. В течение лета такую повязку меняют несколько раз, и от повреждения в итоге не остается и следа.

Наконец, справиться с серьезными ранами поможет бороздование коры острым садовым ножом. Проводится процедура в мае. Борозды необходимо прорезать сверху вниз по всей окружности штамба прерывистыми линиями длиной 30-40 см. Достаточно 3-4 борозд, проведенных от первого сука до основания дерева.

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort

Морозобоины

Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.

Морозобоина на плодовом дереве

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Лечение морозобоя прививкой

Еще один эффективный и несложный способ, подходящий для исцеления яблочных деревьев – прививка «мостиком». Для этой процедуры используется черенок из прошлогоднего однолетнего побега, концы которого закрепляются в верхней и нижней частях трещины. С помощью такой перемычки восстанавливается нормальное движение воды и полезных веществ по стволу поврежденного дерева.

Производить прививку следует примерно в середине мая – в это время проще всего отделить кору от древесины. Область возле трещины необходимо зачистить и продезинфицировать, а затем сделать надрезы на обоих концах трещины таким образом, чтобы кора расходилась в стороны двумя «лепестками». Под них и нужно будет поместить концы черенка, аккуратно приподняв кору ножом либо, если дерево старое, вырезав сегмент подходящего размера. Далее место прививки туго обвязывается шпагатом и обрабатывается садовым варом.

Если все было сделано правильно, сращивание произойдет за 2-3 недели. В течение этого срока необходимо постепенно ослаблять обвязку, т. к. черенок постепенно утолщается, а также удалять с него собственную поросль. Количество прививок зависит от возраста: для молодых экземпляров достаточно одного черенка, а взрослым деревьям с диаметром ствола более 3-4 см может быть сделано до 4 прививок с разных сторон.

В средней полосе России сезонные колебания температур нередко приводят к серьезным повреждениям стволов деревьев – в том числе и садовых. Предсказать появление морозных трещин практически невозможно, однако при своевременном «лечении» ущерб для любимых плодоносов вполне может быть сведен к минимуму.

Лечение подпреваний

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.

Нарушение роста яблони из-за проблем с корневой системой

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

Морозобойное растрескивание

⇐ ПредыдущаяСтр 69 из 103

Под морозобойным растрескиванием понимается образование трещин из-за температурного сжатия грунта при отрицательных температурах. Процесс широко распространен как в пределах области многолетнемерзлых пород, так и сезонно промерзающих.

Заложение морозобойных трещин, которые образуют полигональные в плане системы (правильность их формы зависит от степени однородности пород), начинается от дневной поверхности с распространением их на глубину до 3 м и более. Рисунок и частота трещин зависят от температурного режима и реологических (т.е. деформационных) свойств мерзлого грунта (по некоторым наблюдениям, расстояние между трещинами в 2-3 раза больше их глубины). Большинство трещин наблюдается в рыхлых грунтах; в условиях вечной мерзлоты рисунок трещин в первую очередь фиксируется в многолетнемерзлых породах, а не в СТС, где эти структуры разрушаются при протаивании.

Морозобойное растрескивание в условиях вечной мерзлоты сопровождается ростом ледяных и песчаных трещин. Повторно-ледяные жилы растут в результате проникновения в трещины и замерзания поверхностной или грунтовой воды, или водяного пара. Зарождаются они в виде элементарных ледяных жилок, по которым происходит повторное растрескивание. Вследствие бокового разрастания повторно-ледяной жилы в окружающих ее отложениях часто возникает отгибание слоев вверх. Необходимо отметить, что повторно-жильные льды представляют собой двухъярусные структуры: в верхней части жилы оттаивают и заполняются вмещающими отложениями, оплывающими со стенок трещин. Осенью порода, замерзая, цементируется льдом, в результате чего уменьшается «дефектность» мерзлого массива.

Повторно-ледяные жилы, как и многолетнемерзлые породы, могут быть сингенетическими или эпигенетическими в зависимости от того, происходит или нет осадконакопление на поверхности. Жилы, растущие при отсутствии седиментации, являются эпигенетическими; они увеличиваются в ширину, но не в высоту. Их приращивание ограничивается сжимающими напряжениями, развитие которых является следствием повторного растрескивания и заполнения трещин. Жилы, растущие одновременно с седиментацией, являются сингенетическими и увеличиваются как в ширину, так и в высоту.

При протаивании вечной мерзлоты полость повторной ледяной жилы заполняется обрушивающимся материалом, превращаясь в псевдоморфозу по жиле. Такие псевдоморфозы – один из признаков древней вечной мерзлоты. Хотя тонкодисперсный сильно увлажненный грунт благоприятен для образования повторно-жильного льда, он не способствует образованию псевдоморфоз, поскольку при протаивании оплывает и утрачивает устойчивость крутых стенок. Поэтому хотя повторно-ледяные жилы чаще растут в тонкозернистых грунтах, псевдоморфозы лучше сохраняются в гравийных толщах.

Протаявшая повторно-ледяная жила может заполняться песком, образуя так называемую песчаную жилу. При этом иногда (в том числе, в Сухих долинах Антарктиды), песчаные жилы образуются не на месте, а вместо повторно-ледяных жил, что свидетельствует о сухих условиях.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *