Как завести генератор?

Автомобильный генератор самый доступный генератор, и если планируется делать ветрогенератор, то сразу невольно при поиске генератора вспоминается именно автомобильный генератор. Но без переделки на магниты и перемотки статора он не подходит для ветряка так-как рабочие обороты автомобильных генераторов 1200-6000 об/м.

По-этому чтобы избавится от катушки возбуждения ротор переделывают на неодимовые магниты, и чтобы поднять напряжение перематывают статор более тонким проводом. В итоге получается генератор мощностью при 10 м/с 150-300 ватт без использования мультипликатора (редуктора). Винт ставят на такой переделанный генератор диаметром 1.2-1.8 метра.

Сам автомобильный генератор очень доступен и его можно легко купить Б/У или новый в магазине, стоят они не дорого. Но вот чтобы переделать генератор нужны неодимовые магниты, провод для перемотки, а это ещё дополнительные траты денег. Так-же конечно надо уметь это делать, иначе можно всё испортить и выкинуть в мусор. Без переделки генератор можно использовать если сделать мультипликатор, к примеру если передаточное соотношение сделать 1:10, то при 120 об/м начнётся зарядка аккумулятора 12 вольт. При этом катушка возбуждения (ротор) будет потреблять около 30-40 ватт, а всё что останется пойдёт в аккумулятор.

Но если делать с мультипликатором, то конечно получится мощный и большой ветрогенератор, но при малом ветре катушка возбуждения будет потреблять свои 30-40 ватт и аккумулятору мало что достанется. Нормальная работа будет наверно на ветре от 5 м/с. При этом винт для такого ветряка должен быть диаметром около 3 метра. Получится сложная и тяжёлая конструкция. А самое сложное это найти готовый мультипликатор, подходящий с минимальными переделками, или изготовление самодельного. Мне кажется сделать мультипликатор сложнее и дороже чем переделать генератор на магниты и перемотать статор.

Если авто-генератор использовать без переделки, то он начнёт заряжать АКБ 12 вольт при 1200 об/м. Сам я не проверял при каких оборотах начинается зарядка, но в интернете после долгих поисков нашёл некоторую информацию, которая указывает что при 1200 об/м начинается зарядка АКБ. Есть упоминания что генератор заряжает при 700-800 об/м, но проверить это не представляется возможным. Я по фотографиям статора определил что обмотка статора современных генераторов ВАЗ состоит из 18 катушек, а каждая катушка имеет по 5 витков. Посчитал какое должно получится напряжение по формуле из вот этой статьи Расчёт генератора. В результате у меня как-раз получилось что 14 вольт при 1200 об/м. Конечно генераторы не все одинаковые и я где-то читал про 7 витков в катушках вместо пяти, но в основном 5 витков в катушке, а значит всё-таки 14 вольт достигается при 1200 об/м, от этого будем исходить далее.

Какой поставить аккумулятор на генератор, чтобы станция без проблем завелась в мороз?

Elektron72

Если генератор стоит на улице на холоде, то стандартный гелиевый аккумулятор я рекомендую заменить на обычный автомобильный кислотник, более высокой ёмкости. Для зарядки аккумулятора, если в АВР (автомат ввода резерва), нет своего зарядника, цепляете обыкновенный импульсный блок питания на 2-3 А и выставляете на нем 13.7 В.

При температурах -30 градусов Цельсия и ниже, практически все бензиновые генераторы не заводятся или заводятся с трудом.

Хотите гарантированный запуск станции в сильные морозы, берите автомобильный аккумулятор ёмкостью в 55-65 А*ч. Или ставьте генератор в утеплённом и отапливаемом месте.

Gen_Master

Для бензинового мотора, для уверенного старта на морозе, важно, чтобы воздушный фильтр был чистый, топливо свежее, аккумулятор заряженный, свечи зажигания не залиты, а масло выбрано по сезону.

Почему нужно хранить генератор в «боевом» режиме

Итак, вы купили бензогенератор. Поставили в бытовку, где он ждёт своего часа «Х». Проходит время. Однажды, а это, как назло — зима, в доме пропадает электричество. Вы идёте в хозблок, думая, что вот он — настал момент истины, не зря я заплатил деньги за электростанцию. Пытаетесь завести генератор, а он… не заводится, не с электростартера, не «ручным» способом. Ситуация не из приятных, не так ли, и как её избежать?

FeikaУчастник FORUMHOUSE

У меня за год электричество вырубали уже два раза. Хорошего в этом мало. Поэтому я купил себе бензогенератор. Генератор я держу полностью заправленным. В случае чего, он должен запитать дом электричеством. Подскажите:

  • Надо ли раз в месяц или раз в полгода заводить генератор?
  • Надо ли периодически менять бензин?
  • Как поддерживать электростанцию в боевом состоянии, если за год, свет ни разу не выключат?
  • Как часто подзаряжать аккумулятор небольшой ёмкости, который идёт в комплекте с генератором?

Узнали себя? А теперь ответы на эти и многие другие вопросы, и рекомендации опытных пользователей FORUMHOUSE. Поехали!

Двух-лопастной винт на генератор без переделки

В принципе если на генератор поставить скоростной двух-лопастной винт диаметром 1-1.2 метра, то такие обороты легко достигаются при ветре 7-8м/с. Значит можно сделать ветряк и не переделывая генератор, только работать он будет на ветре от 7м/с. Ниже скриншот с данными двух-лопастного винта. Как видно обороты такого винта при ветре 8м/с составляют 1339 об/м.

Так-как обороты винта растут линейно в зависимости от скорости ветра, то (1339:8*7=1171 об/м) при 7м/с начнётся зарядка АКБ. При 8 м/с ожидаемая мощность опять-же по расчёту должна быть (14:1200*1339=15.6 вольт) (15.6-13=2.6:0.4=6.5 ампер*13=84.5 ватт). Полезная мощность винта судя по скриншоту 100 ватт, по-этому он свободно потянет генератор и должен недогруженный выдать даже больше оборотов чем указано. В итоге 84 .5 ватт должно быть с генератора при 8 м/с, но катушка возбуждения потребляет около 30-40 ватт, значит в аккумулятор пойдёт всего 40-50 ватт энергии. Совсем мало конечно так-как переделанный на магниты генератор и перемотанный при этом-же ветре на оборотах 500-600 об/м выдаст в три раза больше мощности.

Если сделать винт меньшего диаметра, то обороты ещё возрастут, но тогда винт не потянет генератор когда достигнет порог зарядки акб. Я посчитал разные варианты во время написания этой статьи и дву-лопастной винт оказался самым оптимальным для генератора без переделки.

В принципе если рассчитывать на ветра от 7м/с и выше, то такой ветрогенератор будет хорошо работать и выдавать 300 ватт при 12 м/с. При этом стоимость ветряка будет совсем небольшой, по сути только цена генератора, а винт и остальное можно сделать из того что есть. Только винт нужно делать обязательно по расчётам.

Переделанный правильно генератор начинает давать заряду уже с 4 м/с, при 5 м/с ток зарядки уже 2 ампера, при этом так-как ротор на магнитах, то весь ток идет в АКБ. При 7 м/с ток зарядки 4-5 ампер, а при 10 м/с уже 8-10 ампер. Получается что только при сильном ветре 10-12 м/с генератор без переделки может сравнится с переделанным, но он ничего не даст на ветре меньше 8 м/с.

Самовозбуждение автомобильного генератора

Чтобы генератор самовозбуждался без аккумулятора в ротор нужно поставить пару маленьких магнитиков. Если катушку возбуждения запитать от аккумулятора, то она постоянно и не зависимо от того вырабатывает энергию или нет ветрогенератор, будет потреблять свои 3 ампера и заряжать аккумулятор. Чтобы этого не происходило нужно поставить блокирующий диод, чтобы ток шол только в акб, а обратно не уходил.

Катушку возбуждения можно запитать от самого генератора, минус на от корпуса, а плюс от плюсового болтика. А в зубы ротора нужно поставить пару маленьких магнитиков для самовозбуждения. Для этого можно просверлить сверлом дырочки и на клей посадить маленькие неодимовые магнитики. Если нет неодимовых магнитов то можно вставить обычные ферритовые от динамиков, если маленькие, то просверлится и вставить, или проложить между когтей и залить эпоксидной смолой.

Так-же можно использовать так-называемую таблетку, то-есть реле-регулятор как в автомобиле, который будет отключать возбуждение если напряжение АКБ достигло14.2 вольта, чтобы не перезарядить. Ниже на рисунке схема самовозбуждения генератора. Вообще генератор сам возбуждается так-как ротор имеет остаточную намагниченность, но это происходит на высоких оборотах, лучше для надёжности добавить магниты. В схему включен реле-регулятор, но его можно исключить. Развязывающий диод нужен чтобы аккумулятор не разряжался так-как без диода ток будет течь в обмотку возбуждения (ротор).

Так-как ветрогенератор будет очень маленький с винтом диаметром всего 1 метр, то никакие защиты от сильного ветра не нужны и с ним ничего не случится если будет крепкая мачта и крепкий винт.

Есть генераторы на 28 вольт, но если их использовать для зарядки 12 вольт АКБ, то оборотов нужно в два раза меньше, около 600 об/м. Но так-как напряжение будет не 28 вольт, а 14, то катушка возбуждения будет давать только половину мощности и напряжение генератора будет меньше, по-этому ничего не получится из этого. Можно конечно попробовать в генератор, статор которого намотан на 28 вольт, поставить ротор на 12 вольт, тогда должно быть получше и зарядка начнётся раньше, но тогда нужны два одинаковых генератора чтобы заменить ротор, или искать отдельно ротор или статор.

Вчера поспорил с одним человеком на «Драйве», можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, «не к 220 же». Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему.
Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.
Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем ECU422, 3 июн 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Как подключить?

Подключение проводится путем присоединения контактов от реле стартера к аккумулятору и генератору. Действовать нужно по схеме, где:

  • 1 – аккумуляторная батарея;
  • 2 – генератор;
  • 3 – стартер;
  • 4 – реле стартера;
  • 5 – выключатель зажигания.

При подключении проводов к генератору при включенном двигателе идет зарядка аккумулятора.

Чтобы бензиновый генератор работал длительно, и стартер не выходил из строя, необходимо совершать запуск прибора согласно инструкции и регулярно проводить техосмотр.

Сегодня речь пойдет о том, как запустить бензогенератор вне зависимости от его мощности, размера и объема двигателя.

Это легко можно сделать самостоятельно, придерживаясь правил, которые указаны ниже. Но все же… Если у Вас не получается осуществить процедуру запуска бензогенератора своими силами, то лучше получить консультацию у наших опытных специалистов. Просто позвонить по телефонам: 063-202-90-70 или 097-023-42-42.

Итак, для того, чтобы запустить новый бензогенератор, в первую очередь необходимо проверить уровень масла. Для этого следует открыть щуп, проверить наличие масла и его уровень.

Если уровень не соответствует заданным параметрам, значит, есть необходимость его добавить. На генераторе, Вы можете увидеть определенную наклейку, где указано, что уровень масла должен доходить до нижнего среза резьбы, то есть быть практически полным. После того, как Вы убедитесь, что масло есть в наличии, не забудьте закрутить щуп, для того, чтобы когда будете заводить генератор, не допустить разбрызгивания масла.

Далее, следует обязательно удостовериться, что есть бензин. В том случае, если же отсутствует, то соответственно есть необходимость в заправке. Проверяем наличие бензина с помощью специального прибора – поплавка, который показывает наличие топлива. Если же уровень совсем маленький, то он практически не показывает наличие топлива, начинает показывать, лишь, тогда, когда заполнено от трети бака.

Рассмотрим два типа запуска: ручной запуск и запуск с электростартером.

Для начала убеждаемся, что топливный кран открыт. Далее, воздушную заслонку карбюратора закрываем, данное условие важно выполнять при каждом запуске, вне зависимости холодно или тепло за окном. Это делается для того, чтобы было больше разрежение в карбюраторе, и бензин хорошо поступал в камеру сгорания. Включаем ключ зажигания ( его местонахождение можно найти на панели управления). Ставим в положение ON ( ВКЛ).

Затем, тянем ручку стартера до первого сопротивления, возвращаем ее на место и более энергичным движением запускаем бензогенератор. После того как ДВС прогреется, можно открывать воздушную заслонку.

Запуск с электростартером

  • Также, как и в ручном запуске, открываем топливный кран.
  • Переводим, воздушную заслонку в положение «Закрыто». Включаем зажигание, нажимаем и держим до запуска. Если генератор нормально отрегулирован, он должен запуститься, как максимум, с третьего раза. После чего открываем заслонку.

Если же запуск не произошол, значит, есть какие-либо неполадки

Кстати, будет не лишним упомянуть, лучше всего к использованию топливо А92, потому, как наши производители не могут добиться высокого качества топлива путем обычной перегонки нефти на бензин, они добавляют большое количество присадок в бензин. Так как генератор, не автомобиль, который нет необходимости эксплуатировать ежедневно, он может находиться в бездействии, и год и полтора, эти присадки выпадают в осадок, тем самым забивая топливную систему, поэтому, как показывает практика лучше всего использовать А92 бензин.

Еще очень важно, чтобы двигатель должен быть постоянно в работе, поэтому не стоит допускать длительного простоя бензогенератора, это является стрессом для генератора. Важно, не забывать заводить генератор хотя бы на непродолжительное время раз в .30 дней – месяц.

Также, не следует допускать лишних перегрузок генератора.

Придерживаясь, этих простых рекомендаций ваш генератор сможет прослужить Вам » верой и правдой не один год».

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой поломки стартера в самый неподходящий момент, когда до ближайшего сервиса приходится вызывать эвакуатор. Завести автомобиль без стартера возможно несколькими способами – важно понимать принцип работы системы зажигания и устройство трансмиссии.

Чтобы обеспечить цикл воспламенения топливной смеси в цилиндрах и включение генератора, нужен первичный оборот маховика коленчатого вала при работающей электроцепи.

Для механической коробки передач решить такую задачу просто – двигатель запускается с толкача или на буксире, в агрегатах с автоматом требуется пуск напрямую путём замыкания контактов стартера, либо задействовав шкив компрессора.

Это связано с тем, что в автомобилях с АКПП крутящий момент от двигателя к колёсам передаётся через гидротрансформатор: принудительный запуск и включение автоматической передачи требует большой скорости разгона при прогретой коробке. Попытки запустить двигатель с АКПП на буксире могут привести к заклиниванию, повреждению сателлитов и шестерён или выхода из строя клапанной системы.

Подробнее про стартеры и их функцию

Предназначение бензогенератора со стартером такое же, что и у других автономных электростанций: применение в качестве резервного или постоянного источника электроэнергии.

Типы пуска электростанции:

  • ручной;
  • электрический;
  • электрический с автоматическим включением.

Существуют также модели, которые запускаются дистанционно нажатием на клавишу пульта.

Характеристики

Они должны четко соответствовать конструктивным особенностям смежных узлов:

  1. Мощность зависит от типа аппарата, средняя 1000–2200 Вт.
  2. Напряжение должно соответствовать показателям аккумуляторной батареи, обычно это 12 В.
  3. Минимальная пусковая частота для бензогенераторов равна 40–50 об/мин, для дизель-генераторов — 80–250 об/мин.
  4. Момент сопротивления проворачиванию скорее описывает двигатель, чем сам стартер. Это та сила, без приложения которой невозможно осуществить вращение коленвала. Чем мощнее мотор, тем больше этот показатель.

Также стоит обратить внимание на дополнительные характеристики – тип крепления и используемых разъемов, число отверстий и т.д.

Критерии выбора

При подборе устройства нужно учитывать показатели конкретной модели бензинового генератора, в частности, мощность двигателя и характеристики аккумулятора. В идеале, стартер должен быть «родным». Только так можно достигнуть высокого уровня качества и надежности. Но и при отсутствии такового можно установить на устройство с ручным запуском дополнительный электрический вариант. Главное, чтобы совпадали основные узлы и технические характеристики.

Где купить?

Тому, кто не является специалистом в электромеханике, лучше обратиться в официальный сервисный центр того бренда, к которому относится генератор. Но при желании оснастить устройство электрозапуском, можно сделать это и самостоятельно. Для этого потребуются знания и умения, но тогда покупать стартер не обязательно у дистрибьютора.

Можно заказать даже китайский аналог в интернет-магазине и значительно на этом сэкономить.

На что обратить внимание перед покупкой?

Приобретая электростартер, стоит внимательно осмотреть упаковку и техпаспорт. Там должны быть указаны:

  • адреса производителя и поставщика;
  • сертификационные данные;
  • дата изготовления;
  • срок гарантии.

Гарантийный талон также должен быть в комплектации.

Требуется проверить и само устройство на предмет повреждений. Обратите внимание на затяжку основного крепежа стартера – она должна быть хорошо обжата для надежной фиксации.

Если в магазине есть специальный стенд для проверки работы электрооборудования, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Либо обратитесь к специалистам сервисного отдела, чтобы они проделали эту операцию у вас на глазах.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *