Как вырастить виноград в теплице в северных районах

Поликарбонатную теплицу под виноград в холодных регионах лучше устанавливать в направлении север–юг для полноценной освещенности виноградной лозы.

Фундамент теплицы под виноград

Многие, начиная строить теплицу на участке, отливают из бетона ленточный фундамент, который иногда по своей несущей способности подходит даже для двухэтажного дома. Но основные и довольно сильные нагрузки в теплице – ветровые, в строительстве это называется парусностью. Зато суммарная вертикальная нагрузка мизерна, и ее можно не принимать в расчет. Поэтому в конструкции своей теплицы я сразу отказался от ленточного фундамента, и не только чтобы избежать лишних трат. Таким фундаментом можно ограничить развитие корневой системы винограда вширь, а это плохо скажется на развитии растений. У меня фундаментом теплицы размером 15х5,5 м является вбитый металлический уголок длиной 1 м с приваренной к нему опорной пяткой. Шаг таких опорных свай 3 м. Всего их по периметру 14 штук, и 7 штук для центральных опор, по оси конька теплицы. Все работы по установке опор были произведены за несколько часов – и никаких грязных и трудоемких работ по заливке бетонного фундамента (1).

Монтаж конструкции теплицы под виноград

Монтаж велся уже полностью готовыми элементами. Такую сборку принято называть отверточной. Весь монтаж продолжался несколько дней. Все деревянные заготовки и покрытие рекомендую обработать в два слоя биозащитным «Акватексом».

Сначала устанавливаются несущие столбы по периметру с шагом 3 м из бруса 100х100 мм, длиной 2 м, с заранее сделанными вырезами «вполдерева» размером 40х100 мм (2).

Далее с помощью саморезов монтируется нижняя и верхняя обвязка из доски 40х100 мм (3).

Затем монтируются конструктивные стойки, доска 40х100 мм, с шагом 1 м, по две штуки, между несущими столбами (4).

Теперь нужно смонтировать коньковый брус, который опирается на центральные столбы (5). Врезов вполдерева можно
не делать, достаточно просто зафиксировать уголками.

Установите стропила, и основной каркас готов (6).

Установка поликарбоната на теплицу под виноград

Сначала крепим стены, а потом кровлю (7).

Принципиальное решение, обеспе­чивающее съемный вариант крыши, показано на фото (8).

Осенью снять крышу можно одному. А устанавливать ее весной (как сойдет снег) лучше с помощником. Чтобы легче устанавливать листы кровли весной, берите направляющие больше. На­пример, для 4 мм карбоната нужно применять направляющие 6 мм.

Для подвязки винограда в центральном ряду я использовал деревянные столбы, закрепив саморезами. (9).

Для крайних рядов закрепите висячие стойки (шпалеры) на ригелях из металлического уголка (25 мм). Они висят на высоте 40 см от уровня почвы (10). Для чего? Чтобы удобней было укрывать виноград на зиму, укладывая нетканый укрывной материал по металли­ческим дугам.

Выращивание винограда в теплице

Виноград в моей теплице посажен в 3 ряда. Центральный ряд по оси теплицы, крайние – с отступом в 40 см от боковых стен.

Виноград в теплице не поливаю. Почва у меня – верховой торф слоем около 30 см, ниже слой мельчайшего песка. Виноград был посажен до монтажа всей теплицы. Перед посадкой винограда я разнес под перекопку примерно 3 м3 созревшего компоста по всей площади, поэтому органики достаточно, а она хорошо держит влагу. В таких условиях, с почвой, насыщенной органикой, со съемным вариантом крыши, после таяния снега влаги достаточно на весь вегетационный цикл.

Все работы с виноградом в теплице принципиально не отличаются от работ в открытом грунте: сухая подвязка, зеленые операции (удаление лишних побегов), нормирование урожая, удаление лишних соцветий, подвязка побегов, прищипка и чеканка во второй половине вегетации.

Необходимо провести две профилактические обработки от оидиума. Первую – в фазе 5–7 листьев, до цветения. Вторую, когда ягоды дорастут до размера гороха. «Топаз», «Хорус», «Скор» – самые известные препараты от оидиума, обязательно чередуйте их, чтобы не вызвать привыкание.

Важный момент при выращивании винограда в теплице – своевременное проветривание, особенно при цветении винограда, и защита растений от перегрева. Обязательно повесьте градусник и поддерживайте температуру +25…+30 °С во время цветения винограда. При более высоких температурах – выше +35…+40 °С – пыльца не прорастает. Все лето у меня постоянно открыты все 4 двери, что обеспечивает хорошее проветривание теплицы. У меня нет сортов винограда в теплице с функционально женским типом цветка, для опыления которых нужна пыльца других(обоеполых) сортов винограда.

Во второй половине октября можно снимать крышу и готовить виноград к зиме. В теплице лоза отлично вызревает, поэтому зимостойкость растений очень хорошая.

Сорта винограда для выращивания в теплице

В наших северных широтах виноград – это уже давно реальность. Но к сожалению, мы ограничены выбором сортов. Для выращивания винограда в открытом грунте подходят лишь сорта со сроком созревания не более 110 дней. Но есть очень много сортов и новых гибридных форм винограда с крупной ягодой и гроздью, которые можно вырастить в теплице, поскольку она позволяет продлить срок созревания до 135 дней.

В моей теплице сейчас растут сорта: Сатурн, Нина, Низина, Розовая дымка, Лучезарный, Благовест, Мечта Татьяны, Новое столетие ЗГТУ, Краски осени, Памя- ти хирурга, Аркадия, Фавор, Сашенька, Монарх (необычайно крупная гроздь!), Новый
подарок Запорожью, Арсеньевский, Фараон, Богатяновский, Гурман Лакомка, Антоний великий, Граф Монте-Кристо и Сичеслав. В прошлом году в удлиненную на 9 м теплицу посадил Кишмиш лучистый, Фарон, Велика, Персия, Боготяновский, Рубиновый юбилей, Граф Монте-Кристо и Преображение.

Какие сорта винограда можно выращивать в теплице

Свой успех в северном виноградарстве можно начать и с единственной лозы одного сорта, важно его правильно выбрать.

Если лоза сформирована правильно, среди растущих побегов обязательно будут плодоносные. Их легко определить по зачаткам («икринкам») соцветий в нижней части побега. Неплодоносные побеги удаляем в неодревесневшем состоянии. Если плодоносных побегов нет, значит, сорт не подходит для выращивания в ваших условиях. Считается, что сорта­ с темноокрашенными ягодами требуют больше тепла для вызревания по сравнению с белоплодными, может быть, эта информация послужит ориентиром при выборе сортов.

Особенности ухода

Чтобы дождаться здоровых выращенных кустов, надо тщательно за ними ухаживать. Получить хороший урожай поможет баланс света, влажности и температуры. Тонкости ухода интересуют начинающих виноградарей. Профессионалы знают, что температура зависит от вегетативного периода развития растения.

  • В весенний период, когда начинают распускаться почки, градусник должен показывать 15 градусов. Ночью температура не должна опускаться ниже 8.
  • В момент цветения лозе нужно тепло. 25 градусов днем и 15 – ночью – оптимальная температура.
  • Жара нужна растениям для вызревания ягод. В этот период температуру надо повысить днем до 30, а ночью до 25 градусов.

Климат имеет большое значение, но полив, прополка, удобрение и рыхление не менее важны. Самый сложный процесс – это опыление. Лучше всего, если оно происходит естественным путем с помощью пчел. Это не всегда возможно, поэтому приходится прибегать к искусственным методам. Опыление проводится легким встряхиванием цветущих веток. Манипуляцию достаточно проводить раз в день.

Реклама 2

В теплицу реже проникают вредоносные насекомые и инфекции. Тем не менее следует проводить обработку, чтобы не допустить появления серой гнили, милдью, антракноза, листовертки и клеща. Для этих целей подойдет мыльный раствор или рекомендованные химические препараты.

Новички задаются вопросом, можно ли не накрывать лозу в неотапливаемой теплице. Этого делать не рекомендуется. Ветки снимаются с подпорок в середине октября, прикрепляются к земле и накрываются утеплителем. Для этих целей можно использовать опилки, рубероид или еловые ветки.

Подрезка

Чтобы повысить урожайность, надо ежегодно проводить формирование куста. Эта процедура позволяет оставлять только здоровые побеги, давать доступ света к самым нижним гроздям. Благодаря формовке, кусты становятся более аккуратными. Процедура предотвращает распространение инфекций, способствует более обильному урожаю.

Регулярно надо убирать сухие и поврежденные отростки. Также необходимо избавляться от слабых побегов.

Бесплодные побеги надо устранять до 5 листа. Это даст возможность крепкой лозе давать больше гроздей, а полезные микроэлементы не будут расходоваться на зелень

Существует оптимальная схема, по которой надо проводить обрезку:

  • выделяется самый крепкий и здоровый побег, который станет основой куста;
  • его надо обрезать, оставив 3-4 глазка;
  • когда на следующий сезон появятся по 2 новых побега из каждой почки, их надо обрезать на 3 глазка и на 8-9;
  • рекомендуется куст формировать с нижних веток.

Реклама 3

Подкормка

Важный этап ухода за растениями – подкормка. Минеральные и химические удобрения дают винограду силы для роста и развития гроздей. Вредители и болезни нападают на здоровые крепкие кусты значительно реже.

Подкармливать растения надо в несколько этапов:

  • калий, фосфор и азот надо вносить во время высадки ростков;
  • за 14 дней до цветения рекомендует воспользоваться органикой с добавлением суперфосфата и сульфата калия;
  • когда формируются ягоды в смесь требуется вводить больше фосфора и калия;
  • в момент созревания тоже необходима подкормка, но лучше ограничиться органикой.

Когда только начинают появляться почки, надо внести аммиачную селитру, чтобы куст нарастил зеленую массу. Пышное цветение поддержит суперфосфат

Питательные смеси наливаются в канавки недалеко от основного ствола. Жидкость не должна попадать на листочки, чтобы не сжечь их.

Тонкости полива

Виноград не переносит переувлажнения, поэтому большое значение уделяется дренажной системе. На этапе посадки в ямки ставятся трубки, через которые можно поливать кусты. Не рекомендуется сильно увлажнять почву. Это приведет к растрескиванию плодов и загниванию корешков.

Полив производится в канавки, вырытые вокруг лозы. Первое увлажнение надо проводить еще до посадки. На ямку выливается 20 литров воды, после чего проводится мульчирование. Вторичный полив осуществляется через неделю.

В жаркую погоду увлажнение производится еженедельно. Количество воды требуется сокращать на моменте созревания, чтобы ягоды не гнили и не трескались. Полив в теплице производится только утром. Вечером влага никуда не уходит, и воздух становится чрезмерно влажным. Это может привести к гниению корней, ростков и плодов. Воду надо использовать только отстоянную. Весной она должна быть почти горячей. В остальное время используется теплая вода.

Виноград очень привередливое растение. Если пренебрегать элементарными правилами посадки, ухода и обрезки, то добиться большого урожая не получится. Только комплексный подход позволяет вырастить здоровые плодоносящие растения. При этом не надо забывать о создании тепличных условий. Постоянный контроль температуры, света и влажности – залог успеха.

Когда и чем лучше подкармливать?

Традиционно подкормку винограда делают за сезон четыре раза:

  • Весной – вокруг каждого куста организуйте канавку и внесите в нее 40 г суперфосфата, 30 г калийных удобрений и 50 г азотных. Все прикройте почвой. В это же время можете добавить и жидкую подкормку – 50 г удобрения растворите в 10 литрах воду и влейте в лунку так: сначала 10-литровое ведро теплой воды, а затем – приготовленный раствор, после чего снова вода. Как подсохнет почва, разрыхлите ее до 10 см.
  • Ровно за две недели до цветения на каждый куст внесите водный раствор все тех же удобрений или специально заготовьте такие: ведро навозной жижи разведите с двумя ведрами воды и оставьте бродить дней десть в зарытой бочке. Готовый раствор при использовании разбавляйте в 6 раз. Дополнительно можете добавить калийные удобрения грамм 20 и столько же суперфосфата – все это на одно ведро воды. Вокруг каждого куста поливайте по одному ведру.
  • Когда ягоды станут размером с горошину – повторите последнюю подкормку. Важно только рассчитывать так, чтобы удобрений не получалось больше, чем 30 г на ведро в 10 л.
  • Когда ягоды начнут уже созревать – снова в ведро воды добавьте по 50 г фосфорных и калийных удобрений, и поливайте всем этим по периметру растений. Только не экспериментируйте в это время с азотистым удобрением. Но, если у вас есть древесная зола – можете использовать ее как калийную добавку.

Если будете грамотно использовать приведенную схему подкормки, урожай вашего винограда получится в 2 раза большим, чем раньше, а ягоды будут иметь шикарный товарный вид.

Технологии северного виноградарства (видео)

Несмотря на сложности, связанные с культивированием винограда в Сибири в условиях открытого грунта, многие опытные виноградари региона успешно выращивают наиболее подходящие сорта вне теплиц.

Название сорта для открытого грунта Описание растения Описание ягоды Особенности сорта
«Краса севера» Получен от скрещивания сортов «Заря севера» и «Тайфи розовый». Очень ранний срок созревания. Кусты сильнорослые, кисти крупные, рыхлые или средней плотности, конические или ветвистые, весом до 255 г Ягоды крупные, слабоовальные, беловатые с розовым оттенком. Кожица тонкая, прочная. Мякоть ягод мясистая, сочная Устойчивый к серой гнили и растрескиванию ягод. Морозоустойчивость до -25°С
«Ласточка» Сорт получен от скрещивания винограда «Мадлен Анжевин» и «Кокур красный». Сверхраннее вызревание. Кусты среднего роста, цветение обоеполое. Кисти цилиндроконические, весом 325 г Ягоды средние, слабоовальные, темно-синего цвета. Кожица тонкая. Мякоть мясистая, сочная Растение часто поражается осами. Морозоустойчивость достаточная
«Муромец» Сорт получен от скрещивания винограда «Северный» и «Победа». Столовый сорт с очень ранним сроком созревания. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Кисти крупные, конические, средние по плотности Ягоды крупные, овальные, темно-фиолетовые. Мякоть мясистая, хрустящая. Восковидный налет достаточно густой Высокая устойчивость к поражению милдью, восприимчивость к поражению оидиумом. Морозоустойчивость до -25°С
«Зилга» Универсальный сорт со сверхранним сроком вызревания. Кусты сильнорослые. Кисти плотные, крупные, цилиндрические, с крылом. Средний вес до 410 г Ягоды крупные, слабоовальной формы, черно-синего цвета. Мякоть слизистая. Дегустационная оценка 7,1 балла Устойчивый к поражению милдью, оидиумом, серой гнилью. Морозоустойчивость до -26°С
«Соловьева-58» Получен от скрещивания сортов «Гайяр-157» и «Жемчуг Саба». Столовый, с ранним сроком вызревания. Куст среднерослый. Грозди очень рыхлые или рыхлые, мелкие, цилиндроконические. Ягоды средние, округлые, белые с серовато-золотистым загаром. Вкус с мускатом Устойчивый к поражению милдью и гнилями. Морозоустойчивый

Виноградарям-новичкам рекомендуется выращивать эту теплолюбивую и достаточно капризную культуру с использованием корнесобственных саженцев в условиях защищенного грунта.

Название сорта для закрытого грунта Описание растения Описание ягоды Особенности сорта
«Тукай» Столовый сорт сверхраннего срока вызревания. Куст сильнорослый. Цветок обоеполый. Кисти средней плотности, крупные, цилиндроконические, крылатые. Средний вес 850 г Ягоды средние, округлые, белые, с семенами К милдью, оидиуму неустойчивый
«Русвен» Очень раннего срока вызревания. Кусты сильнорослые. Кисти среднеплотные или плотные, крупные, цилиндроконические, средней массой до 550 г Ягоды крупные, округлые,матово-розовые. Мякоть сочная и сладкая Устойчивость к милдью, оидиуму. Морозоустойчивость до -25 °С.
«Амирхан» Столовый, раннего срока вызревания. Куст сильнорослый. Цветок обоеполый. Кисти плотные, крупные, цилиндроконические, массой до 850 г Ягоды крупные, овальные, розового окрашивания. Вкус простой, приятный, с незначительным мускатом Морозоустойчивость средняя. Сорт может поражаться серой гнилью
«Восторг» Столовая форма раннего срока вызревания. Куст среднерослый. Цветки функционально женского типа. Кисти рыхловатые, крупные, конической формы, с весом до 830 г Ягоды очень крупные, овальные или яйцевидные, розовые, на солнце красноватые. Кожица тонкая. Мякоть мясистая. Вкус очень приятный и гармоничный Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили. Морозоустойчивость до -25°С
«Кара джиджиги» Куст сильнорослый. Цветок обоеполый. Кисти среднеплотные или рыхлые, средние, конические Ягоды мелкие, яйцевидные или округло-овальные, черные. Кожица толстая, прочная. Мякоть мясистая, сочная Морозоустойчивость недостаточная. Сорт сильно поражается оидиумом

Подготовка почвы

Подготавливая почву, стоит знать, что корневая система винограда расположена в верхних ее слоях. Поэтому этот слой должен быть хорошо дренирован и удобрен, способный удерживать достаточно влаги и тепла. Добиваются этого при помощи смешивания общего объема земли с мелким гравием и песком. Песок с крошкой из гравия должен составлять около 50 % от общего количества почвы. Перед посадкой почву в обязательном порядке удобряют, для этого подбирают минеральные удобрения, способствующие здоровому и быстрому созреванию почек, росту лозы и насыщению почвы необходимыми минералами.

Для выращивания этой культуры в Сибири почву мульчируют, покрывают специальной пленкой, которая препятствует росту сорняков и дополнительно удерживает тепло земли. Для кустов в черной пленке прорезают отверстия, подготавливают, как правило, два или три ряда, расстояние между кустами сохраняют не меньше одного метра. Сорта для посадки в Сибири выбирают в основном без семян, такие как Кишмиш, Иринка, Коринка русская, Алешенька и некоторые сорта Сидлис.

Правила культивирования в условиях открытого грунта

При выращивании зимостойких и ранних сортов винограда, районированных для культивирования на территории Сибири, следует придерживаться некоторых агротехнических требований:

  • рядовую посадку виноградника в открытом грунте следует расположить по направлению с севера на юг;
  • также рекомендуется располагать виноградные посадки вдоль южных стен зданий или глухих ограждений;
  • стандартное расстояние между рядами должно составлять не менее полутора метров, но может быть увеличено до двух метров при расположении посадок с востока на запад;
  • необходимо придерживаться расстояния от построек до виноградника в метр, что позволяет увеличить площадь питания растений и облегчает обслуживание виноградника.

Следует запастись пленкой или нетканым укрывным материалом, а также дугами, которые устанавливаются над виноградными кустами при угрозе весенних заморозков.

Осеннюю обрезку проводят в два этапа. Первая обрезка выполняется в период с середины августа до конца сентября. В этот период удаляются отплодоносившая лоза и наиболее тонкие и слабые ветви. Вторая обрезка позволяет создать плодовое звено или сучок замещения.

Прочитав соответствующую статью на нашем ресурсе, вы сможете узнать о том, как правильно подготавливать виноград к зиме.

Как выращивать виноград из черенков

Выращивание винограда из семян в домашних условиях далеко не всегда дает хороший результат, а саженцы, купленные в питомниках или на рынках, могут иметь ненадлежащее качество. Оптимальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый посадочный материал – размножение черенками. Растения, полученные таким способом, хорошо укореняются, но подготовка и уход за ними требуют определенных правил. Как выращивать виноград из черенков, чтобы посадки дали большое количество зеленой листвы и богатый урожай?

Какой должна быть теплица

Зачастую теплицы делают из поликарбоната. Этот материал не пропускает холода и защищает посадки от сквозняков. Через него хорошо проходит тепло и солнечные лучи. Теплицу легко сделать своими руками, но для этого надо соблюсти несколько несложных правил.

  • В высоту сооружение должно быть не меньше 2 метров. Лучше всего придать ему арочную форму.
  • Чтобы предотвратить появление внутри сорняков и вредителей, требуется поднять конструкцию на бетонный фундамент.
  • Укрытие можно сделать из пленки. Такое сооружение прослужит один сезон. Поликарбонат более крепкий, поэтому теплица будет хорошо защищена и зимой.
  • Каркас необходимо делать прочным, так как некоторые сорта начинают плодоношение только через 5 лет.
  • В теплице можно установить отопительные приборы или оснастить ее инфракрасными лампами.
  • Отдельно от обогрева конструкция оборудуется лампами искусственного освещения.
  • В теплице необходимо наладить систему проветривания. Если площадь небольшая, то будет достаточно двух форточек.

Чтобы получать большие урожаи, необходимо соблюдать баланс влажности, температуры и свободного перемещения воздуха

Особенности и основные требования к теплице

Для круглогодичного применения лучше выбирать конструкцию из поликарбоната. Учитывая рост и раскидистость лозы, помещение должно быть просторным и соответственно оборудованным.

Требования к помещению:

  • размеры — высота до 3 м, площадь — 25-30 м² (при выращивании для собственных нужд); для выращивания плодов на продажу площадь увеличивают согласно потребностям;
  • фундамент — рекомендуется бетонный, ленточного типа;
  • обшивка — сотовый поликарбонат является оптимальным вариантом для содержания культуры круглый год;
  • каркас — арочного типа из оцинкованной стальной трубы;
  • обогрев — верхний (инфракрасные лампы) или подпочвенный (обогревающий кабель);
  • освещение — желательно люминесцентные лампы с таймером, чтобы досвечивать виноград в короткий световой день;
  • вентиляция — обязательно наличие форточек, количество определяется в зависимости от площади помещения.

Рекомендуется установить вентилятор, запитанный от электричества с реле и термодатчиком для автоматизированного принудительного проветривания без участия садовода.

Как подготовить место для посадки

Перед проведением посадки надо подготовить помещение. Начинать надо с почвы, которая должна быть легкой и плодородной. В состав смеси обязательно добавляются песчаник, суглинки, торф, известняк и садовую землю. Рекомендуется ввести в почву минеральные компоненты. Смесь засыпается в предварительно подготовленные углубления или траншеи.

На расстоянии 40 сантиметров от границ конструкции следует натянуть проволоку. Это хорошая предосторожность от ожогов на лозе. При соприкосновении с поликарбонатом, нагретым солнечными лучами, нежные ветки портятся. Проволока ограничивает вытягивание лозы.

Реклама 1

Тепличные варианты виноградных шпалер

Шпалеры в теплице для выращивания винограда
Наиболее используемыми типами шпалер, в тепличных условиях, обычно считаются одноплоскостные с козырьком или без него и шпалеры с горизонтальным расположением плодоносящих лоз примерно на высоте человеческого роста. Хотя конкретных ограничений в этом плане не существует и единственным фактором, действительно влияющим на выбор вида используемых шпалер можно назвать пространство теплицы.

В любом случае расположение опор должно быть таковым, чтобы виноградные побеги отступали от стен теплицы на расстояние около 50 см. иначе в противном случае неизбежно возникает угроза ожогов.

Технология выращивания

Чтобы получить хороший урожай, необходимо своевременно проводить все уходовые процедуры: удобрять, обрезать и формировать кусты, поливать и проветривать. Технология выращивания винограда в теплице имеет свои особенности и отличия от традиционного способа.

  • Посадить ростки надо в конце октября или ранней весной. Посадочный материал требуется выбирать крепкий, со сформировавшейся корневой системой, без признаков гниения и замерзания.
  • Выкапывать траншеи надо на расстоянии 50 сантиметров от стенок теплицы. Это позволит защитить лозу от соприкосновения с конструкцией.
  • Между ростками соблюдается расстояние в 2 метра.

Преимущества

  • дороговизна устройства парников оправдана экономичностью технологии выращивания и ухода;
  • возможность раннего сбора урожая в неотапливаемой теплице в начале июля, в отапливаемой — в конце мая, июне;
  • полноценное развитие культур и полное дозревание при холодном климате местности;
  • защита от плохих погодных условий, таких как чрезмерные осадки, град, порывы ветра, туман, резкие перепады температур;
  • легкость в уходе и сборе урожая;
  • высокие вкусовые свойства плодов;
  • отсутствие эффекта растрескивания ягод из-за прямого попадания осадков на поверхность гроздей;
  • защита от насекомых, птиц и мелких вредителей;
  • уменьшение количества химических обработок в целях защиты от грибковых заболеваний и гнили;
  • рациональность использования всех площадей теплицы путем выращивания различных сельскохозяйственных культур в пространстве между рядами виноградников;
  • разведение в междурядьях цветов и трав на продажу или для личного пользования.

Как укрывать куст на зиму?

Когда вы собрали урожай с амурского винограда, девичьего винограда или с любого другого сорта, необходимо сразу же заняться защитой куста от первых холодов:

  • Постелите на землю пленку, мешок и снимите лозы с опоры.
  • Уложите их на мешок или пленку.
  • Сверху постройте наподобие парника укрытие в форме туннеля. Для его создания вам потребуется поликарбонат.
  • Это поможет листьям растения не мерзнуть, когда начнутся первые заморозки, а если осенняя погода в Сибири порадует бабьем летом, то в винограде будет продолжаться фотосинтез и рост почек.
  • После того как листья опадут, конструкцию нужно разобрать. При этом оставив пленку или мешок на земле.
  • Приступите к сооружению нового укрытия. Оно будет выглядеть как короб с бортиками. Не забудете оставить место винограду между стенками, чтобы он смог дышать.
  • Утеплите борта укрытия с помощью любого подходящего материала: мешковины или картона. Также можно использовать пенопласт и спанбонд.
  • Сверху накиньте пленку, чтобы внутрь не попадала вода. Для лучшей защиты от влаги понадобится шифер.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *