Как сделать мотоблок и навесное оборудование к нему своими руками

Идея собрать мотоблок своими руками у меня зрела около года. На разработку конструкции самоделки ушел примерно месяц. Недостающие детали были заказаны по эскизам. За зиму аппарат был изготовлен, а на весенних полевых работах он прошел первые испытания. Ожидания, в основном, оправдались.

Собираем раму мотоблока
Двигатель для самодельного мотоблока
Цепной рудуктор
Делаем колеса сами
Тележка для мотоблока своими руками

Что вообще можно соорудить своими силами?

Рынок мотоблоков заводского производства предлагает покупателям довольно широкий ассортимент продукции на любой вкус. Однако цены на такую сельхозтехнику способны осилить далеко не многие. Поэтому на огородах в сельской местности довольно часто можно встретить самодельный мотоблок, который по эксплуатационным параметрам ни чуть не уступает заводскому аналогу.

Создавая универсальные конструкции, народные умельцы чаще всего используют детали старых мотоциклов и металлолом

Морально устаревшие модели мотоциклов нередко служат основой для изготовления различных самоделок и полезных в хозяйстве средств малой механизации.

Поскольку самодельные мотоблоки нередко создаются из подручных старых материалов, то и в качестве двигателя агрегата довольно часто применяется известный многим мотор пилы «Дружба».

На основе самодельных мотоблоков умельцы создают не менее значимые в сельском хозяйстве инструменты, к примеру: плуги, а также окучники для окучивания кукурузы или картофеля

Один из таких мастеров – изобретатель Валентин Архипов, который является автором изготовления целого ряда полезных устройств и строительства всевозможной приусадебной техники.

Талантливый конструктор создал многофункциональное устройство, с помощью которого можно не только пахать и боронить землю, но и сажать, окучивать клубневые культуры, а также собирать урожай и сгребать ботву

Поэтому продумывая, как сделать мотоблок своими руками, лучше остановить свой выбор на этом проверенном и успешно применяемом варианте. С простым и удобным в работе сельхозагрегатом сможет справиться любой человек.

Сооружаем мотоблок по инструкции от Архипова

Конструктивные особенности агрегата

Устройство мотоблока представляет собой самоходную машину на двух колесах, оборудованную движком, снятым с мотороллера ВП-150М. Причиной выбора именно этого двигателя послужило то, что он имеет такое конструктивное решение, благодаря которому осуществляется принудительное охлаждение головки цилиндра воздухом.

Такой мотор от мотороллера способен работать при наименьших скоростях на довольно больших нагрузках

Для строительства мотоблока мастер использовал взятые с мотороллера тросы управления, подвески двигателя, а также двойную дугу рамы, рукоятки и цепи. Остальные детали конструкции были промышленного производства

Отдельно конструктор изготовил сваренную из труб П-образную раму и выточенную на токарном станке колесную ось. Сделал он также для основной и регулирующих тяг 3 самодельных шарнира. Они будут использоваться в качестве соединяющих элементов между самим мотоблоком, его рулем и плугом.

На раме агрегата посредством сварки прикреплена стальная труба, завершающая осью, которая необходима для осуществления натяжения идущих к коробке передач двигателя тросов. Само натяжение осуществляется посредством качающегося коромысла, в качестве ручки переключения передач которого выступает приваренный отрезок стальной трубы.

Шаг цепей, применяемых для создания устройства, составляет 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев у звездочек: выходной вал – 11, вторичный вал – 20 и 60, ходовая ось – 40.

Чем хороша именно эта конструкция?

Аналогов подобной модели существует не один десяток, но в сравнении с ними оригинальная модель мотоблока калужского мастера имеет ряд неоспоримых преимуществ.

  • Шарнирное соединение. Обрабатывающие инструменты и тягачи большинства подобных моделей имеют жесткое соединение, что усложняет маневрирование агрегата и затрудняет тем самым работу с ним. Детали данного сельхозагрегата соединены посредством шарниров. Это дает возможность в процессе работы при необходимости менять направление движения, не вынимая плуга из борозды.
  • Смещение оси к направлению движения. Многие хозяева, при обработке грунта с применением мотоблока сталкивались с такой трудностью, что в процессе продвижения вперед под действием сопротивления почвы, агрегат уводит в сторону. Для выравнивания же борозды следует прикладывать немало усилий. Чтобы компенсировать такой занос, мастер расположил ось плуга под небольшим углом в сторону движения. При пахоте конструкция немного повернута влево. Нужное положение всегда можно отрегулировать тремя шарнирами тяги.
  • Уровень заданной глубины пахоты. Если в других моделях глубина распашки поддерживается путем опускания или подъема плуга, то при работе с этим мотоблоком она выполняется автоматически. Регулирование осуществляется за счет изменения угла плуга по отношению к борозде. Конструкция оборудуется полевой доской, которая выступает в качестве подъемной силы при зарывании плуга. Если же, напротив, лемех появляется над поверхностью земли, то моментально увеличивается его угол атаки, под действием которого он вновь погружается в грунт на заданную глубину.

Пошаговая технология сборки устройства

Сборку конструкции начинают с обустройства ходового вала. Для этого к нему прикрепляют корпус с подшипниками, приваривают звездочку и монтируют обгонные муфты, которые в процессе работы будут осуществлять функцию дифференциала. После этого конструкция оборудуется колесами и рамой. На закрепленную раму устанавливают телескопическую тягу, плуг и руль.

Основные элементы ходового вала: 1 – вал, 2 – звездочка, 3 – крышка, 4 – корпус подшипника, 5 – опорная площадка, 6 – подшипник № 308, 7 – корпус обгонной муфты, 8 – ось собачки, 9 – собачка,10 – храповик, 11 – подшипник № 307, 12 – шайбы, 13 – колесо, 14 – пружина собачки

Сельскохозяйственный мотоблок оборудован специальными колесами, которые в отличие от резиновых аналогов, способны обеспечить лучшее сцепление с грунтом.

Такие металлические колеса не забиваются землей. При соприкосновении с грунтом они не уплотняют его, а наоборот разрыхляют

Для соединения рамы агрегата с подвеской двигателя и рамой самого мотороллера используют две дугообразные трубы. Между ними предусмотрено место для размещения топливного бака.

Для обустройства двигателя используется кронштейн, завершающийся стальной осью длиной в 150 мм. Кронштейн приваривают консольно к П-образной раме конструкции. На саму ось подвешивают мотор с подвеской. Собранную конструкцию соединяют с дугообразными дугами рамы. Лишь после этого монтируют вторичный вал, протягивают тросы управления и натягивают цепи.

Основные элементы узла управления: 1 – соединительная ось, 2 – планка, 3 – труба, 4 – рукоятки

Соединительные элементы конструкции: 1 – основная тяга, 2 – регулирующая тяга

Как это все дело работает – видео пример

Наглядный пример применения мотоблока:

Недорогое устройство с большим функционалом

Самодельная машина — это экономный и очень полезный в хозяйстве мотоагрегат. Он способен выполнять всевозможные сельскохозяйственные операции, тем самым освобождая человека от утомительного физического труда. К нему можно подключить даже мотоблочные грабли. На предоставленном ниже видео можно увидеть весь функционал этой чудо-машины.

Подобные самоделки применимы не только в качестве помощника в сельскохозяйственных работах. Ими с успехом пользуются при уборке придомовой территории, а в зимнюю пору — для расчистки снега. Если качественно сделать самодельный мотоблок или мотокультиватор, то эксплуатационные параметры самоделки будут ничуть не хуже, чем у дорогостоящего китайского или отечественного заводского аналога. Если вам не хватает детали, то всегда можно приобрести новые. Не забывайте убирать технику в гараж и проводить техническое обслуживание, чтобы она прослужила дольше.

Подготовка к созданию самоделки

Чтобы сделать самодельную сельхозмашину — умельцы используют подручные материалы и отслужившие свой срок узлы мини техники. Так, основой мотоблока нередко служит бензопила, мотороллер или мопед, а когда нужно получить мощный и более функциональный агрегат — устаревшая модель мотоцикла («Восход», «Ява», «Минск»).

Прежде чем приступить к сборке мотоблока либо мотокультиватора просматривают тематическое видео в сети интернет, подыскивают нужную информацию в журналах, прочих изданиях. Затем подготавливают инструмент и материал, разрабатывают эскизы и чертеж, где наглядно изображают все функционирующие органы самоделки, включая силовую и ходовую части, системы управления и агрегатирования. Ниже на чертеже показано, как выглядит одноколёсный мотокультиватор.

Рис.1. Устройство самодельного мотокультиватора

1– силовой агрегат культиватора; 2– металлический защитный кожух; 3– топливный бак; 4– бобина зажигания; 5– коммутатор; 6– шпилька, фиксирующая наклон навески; 7– болт М-16; 8– ось для монтажа навески; 9– плуг навесной; 10– кронштейн; 11– станина; 12– рукояти; колесо с грунтозахватами.

Нелишним будет сделать кинематическую схему самоделки, отразив в ней порядок взаимодействия рабочих механизмов и показав, как организована трансмиссия.

Чтобы сделать лёгкий мотокультиватор или более тяжёлый мотоблок — применяют следующий инструмент:

  • электродрель с набором свёрл;
  • болгарку и диски по металлу;
  • ключи (рожковые, накидные);
  • сварочный аппарат;
  • тиски.

Материалом для самоделки служат высокопрочные швеллеры, стальные пластины и трубы.

Ходовая часть

К дизельному мотоблоку с ходоуменьшителем, произведённому собственноручно лучше всего подходят пневмоколеса диаметром до 10 дюймов, взятые от списанных сельхозмашин, мотоколясок. Иногда берут от легковых авто, если нужно повысить проходимость самодельной техники. А при эксплуатации мотоблока на тяжёлых почвах их заменяют железными (как они проявляют себя в деле, можно посмотреть на видео). Но выбор колес остается за вами, ориентируйтесь на типа работ, которые вы будете проводить.

При создании самодельного мотокультиватора вместо колёс устанавливают почвофрезу для возможности вскапывания и рыхления грунта. Благодаря использованию такого почвоулучшителя, не происходит утрамбовка грунта, по которому недавно прошёл мотокультиватор.
Рис.3. Ходовая часть культиватора

1 и 2- колёса; 3 – шестерня; 4 – вал ведущий; 5 – редуктор; 6 – шестерня ведущая; 7 – втулка; 8 – винт стопорный; 9 – корпус ведущего вала; 10 – фланец букса; 11 – гайка и болт М-8; 12 – втулка шлицевая; 13 – вал; 14 – гайки М-14; 15 – шайба; 16 – сальник; 17 и 18 — ступичные подшипники; 19 – мотор.

В изготовлении оси культиватора самоделки рекомендуют пользоваться монолитным куском стали. Сварная труба не сгодится, так как она может не выдержать нагрузки.

Область применения

Преимущество мотоблока заключается не только в его низкой стоимости, но и в повышенной маневренности, что позволяет производить работы на таких участках, где трактор просто не сможет пройти по габаритам. С его помощью можно обрабатывать делянки размером всего в один квадратный метр.

В зависимости от установленного дополнительного оборудования мотоблок используется для проведения тех или иных видов работ на земельном участке. Легкие модели обычно комплектуются инструментом для прополки и фрезой. Более тяжелые экземпляры уже могут использоваться для вспашки, окучивания и покоса.

На тяжелый мотоблок допускается установка следующих приспособлений:

  • грабли;
  • косилка;
  • борона;
  • плуг;
  • прицеп;
  • фреза;
  • снегоочиститель.

При помощи такого устройства, если добавить к нему сиденье и прицеп, можно перевозить различные грузы весом до 300 кг на небольшие расстояния. Его активно используют для посадки и сбора картофеля, других сельскохозяйственных культур. Мотоблок выступает в роли незаменимого помощника при очистке больших участков от снега, бурения и удобрения почвы.

Делаем раму

Все агрегаты мотоблока базируются на одной раме. Конструкция рамы: два лонжерона, передние и задние концы которых загнуты кверху, а передние — еще и встречно и соединены сваркой. К задним концам, также сваркой, присоединена конструкция от мотоцикла «Иж» — руль с рычагами управления. Материал лонжеронов — стальная водопроводная труба (дюйм с четвертью).

Чертеж рамы мотоблока собранного своими руками

По длине лонжероны соединены несколькими поперечинами. Передняя из них — упор для натяжителя цепи 1-й ступени трансмиссии. Поперечинами служат и некоторые детали мотоблока — например, площадка под аккумуляторную батарею.

Один из компонентов рамы, картер редуктора, служит и стойкой между силовым агрегатом и ходовой частью. К нижней задней части картера можно подцепить культиваторный подрамник или двухосную тележку для перевозки грузов.

Двигатель мотоблока

В конструкции я использовал двухтактный бензиновый 13-сильный мотор грузового мотороллера «Муравей» имеет принудительное воздушное охлаждение. Это бесспорный плюс в ситуации неизбежного перегрева мотора из-за небольшой скорости движения. Четырехступенчатая коробка передач сблокирована с двигателем, глушитель самодельный: стальная труба, заполненная металлической стружкой (длина трубы 250 мм, диаметр 70 мм, выхлопное отверстие 16 мм). Выпускной тракт имеет сложную форму, обусловленную компоновкой мотоблока и тем, что выхлоп должен быть в сторону.

Рама, на которой располагается двигатель, представляет собой салазки, к поперечинам которых приварена дуга из водопроводной трубы (d = 42 мм). К дуге в центре и на концах приварены кронштейны-скобы.

Подмоторная рама

По месту, по отверстиям в ушках на картере двигателя, в скобах были просверлены отверстия под болты М8, после чего дуга была установлена хребтовой стороной и прихвачена сваркой к средней поперечине салазок, крайние поперечины были подведены под дугу, выгнуты, а середина их еще и выколочена по месту так, чтобы поперечины соприкасались с дугой по всей их ширине. Затем дуга прикреплялась к поперечинам сваркой вдоль линий касания, а концы поперечин приваривались к направляющим салазок, сделанным из равнополочного 40-миллиметрового стального уголка.

Размеры и точки крепления двигателя

В центре вертикальной полки траверсы, приваренной сверху к передним концам направляющих, просверлено отверстие под болт. Болт (М10) входит и в переднюю поперечину рамы и предназначен для регулировки натяжения цепи от 1-й ступени редуктора. Салазки передвигаются по лонжеронам в продольных пазах (их четыре, в каждом полозе по два). Подмоторная рама крепится на основной раме через пазы четырьмя болтами М10.

Цепной редуктор

Двухступенчатый цепной редуктор предназначен для снижения скорости вращения и наращивания крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата на колеса или рыхлители.

Чертеж цепного редуктора

1-я ступень редуктора состоит из двух звездочек (17 и 57 зубьев с шагом 12,75 мм). Ведущая звездочка (17 зубьев) посажена на выходной вал силового агрегата, ведомая — на наружный фланец первичного вала 2-й ступени. 2-я ступень редуктора — усиленная (ведущая звездочка на 11 зубьев, ведомая на 25, шаг зубьев 19,05 мм). Поскольку эта ступень в процессе эксплуатации мотоблока находится близко к обрабатываемой почве, для защиты от пыли она помещена в закрытый картер, приваренный к поперечинам непосредственно и к лонжеронам через стальные проставки.

Между картером и поперечиной приварен подкос, для надежности. Картер сварен из двух швеллеров № 2 с уменьшенными по длине до 35 мм полками. В нижней части форма стенок швеллеров — полукруг, вместо полок, которые срезаны, приварено дно из 4-миллиметрового стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по стенкам швеллеров. Сверху картер закрывает крышка с прокладкой из маслостойкой резины.

В обеих стенках выполнено по два соосных отверстия под корпуса подшипников (d = 100 мм). Каждое из этих отверстий окаймляется шестью другими резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления корпусов к картеру. У нижних подшипников (то есть подшипников полуосей) — обычные корпуса, у верхних (подшипников вала) — эксцентриковые. Поворотом их вокруг оси (минимум на 15°) ступенчато регулируется натяжение цепи 2-й ступени редуктора.

Вал этой ступени редуктора установлен в два шарикоподшипника 206. Ведущая звездочка фиксируется двумя распорными втулками между внутренними стенками картера, ровно посередине, и соединяется с валом призматической шпонкой. Большая ведомая звездочка сидит на центрирующей бобышке правой полуоси и закреплена шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Ее нижние зубья вместе с находящимися на них звеньями цепи постоянно погружены в масло. Масло при эксплуатации мотоблока переносится цепью в верхнюю часть картера, — таким образом, смазываются трущиеся детали 2-й ступени. От утечки масла наружу защищают сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жесткое фланцевое соединение полуосей образует единый вал, помещенный в два шарикоподшипника 308.

Самодельные колеса

Через шлицевые нарезки на концах полуосей крутящий момент передается на рыхлители или на колеса. Рыхлители — самодельные, колеса с шинами 5—10″ заимствованы у мотоколяски СМЗ. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом в зимнее время или при культивации почвы, на шины надевается самодельный бандаж из стальной полосы сечением 90 x 5 мм с грунтозацепами из равнополочного 25-миллиметрового уголка.

Самодельные грунтозацепы

Сползанию бандажа с шины препятствуют усики на грунтозацепах со срезанными по их сторонам частями вертикальных полок. Усики загнуты внутрь бандажного обруча, а срезанные части полок приварены к обручу наискосок между уголками. Бандажный обруч — составной: две его половины соединены шарниром на одной стороне и замковым устройством — на другой (аналогичное замковое устройство используется на крышке картера редуктора). Такой обруч удобно монтировать на шинах.

Культиваторы (одна, две или три лапки) устанавливаются на составной подрамник Т-образной формы из прямоугольной трубы 60 x 40 мм. Траверса может отсоединяться. Эти детали — заводского изготовления, они подобраны на свалке сельхозтехники. В передней части подрамника сваркой крепится сцепное устройство из швеллера № 6,5.

Подрамник культиватора

Для присоединения подрамник вставляется в кронштейн на раме (картере редуктора). Материал кронштейна — швеллер № 8 с полками, фрезерованными так, чтобы между ними было 66 мм. Подрамник и кронштейн соединяются болтами М8.

От использования мотоблока в паре с однолемешным плугом (тоже самодельным) пришлось отказаться, так работать с таким комплектом было затруднительно, и дело продвигалось медленно. Роль самодельного плуга для обработки почвы выполняют два рыхлителя (две фрезы, то есть несколько ножей с резцами), установленные на место колес.

Рыхлители

Резцы закреплены болтами М8 на фланцах, насаженных на втулку и приваренных к ней. Диаметр шлицевой части полуоси чуть меньше диаметра втулки. Материал ножей — стальная полоса 50 x 60 мм, резцы — от списанной сенокосилки. Для рыхления почвы в культиваторный подрамник устанавливаются одна-две лапки, создающие тормозной момент. В таком случае рыхлители при вращении пробуксовывают, углубляются в почву и мелко дробят ее. Разным количеством лапок и разной степенью их заглубления можно регулировать тормозной момент. Если он отрегулирован, мотоблок движется равномерно вперед сам и легок в управлении. Обрабатывая подъемы и спуски, придется регулировать тормозной момент вручную, усилием на руль, глубже или мельче погружая лопатки в почву. Глубина обработки рыхлителями, как и обычной лопатой, — около 20 сантиметров. Почва после рыхления мягкая, ровная, и ее не нужно бороновать.

Самодельный прицеп

Как было сказано выше, мотоблок можно переделать в транспортное средство для грузоперевозок, с двухколесной полуприцепной тележкой. Прицеп для мотоблока своими руками сделать оказалось очень просто. Ходовая часть тележки — передний мост мотоколяски СМЗ в сборе (с колесами). Основная рама — два лонжерона с двумя поперечинами из стальной трубы, в сечении которой прямоугольник 60 x 30 мм. В передней части, где сходятся лонжероны, размещается сиденье.

Дышло тележки — ступенчатое, чтобы сцепное устройство было ближе к оси колес. В итоге управление становится таким же легким, как у конструкций с шарнирно-сочлененной рамой. Подкосы из полудюймовой трубы предназначены для усиления ступеней дышла. Снизу к нему приварены подножки. Конструкция сцепного устройства относительно проста: по типу вертлюга, чтобы можно было поворачивать на неровной дороге или косогорах, относительно горизонтальной продольной оси.

В верхней части основной рамы находится рамка, окаймляющая грузовую платформу, из равнополочного 35-миллиметрового стального уголка. Для усиления конструкции созданы дополнительные связи: рама тележки соединяется с рычагами моста через стойки, усиленные подкосами (стойки из той же трубы, что и рама). Рамка-окантовка платформы выстлана шпунтованной доской толщиной 25 мм. В дальнейших авторских разработках предусмотрены съемные или откидные борта.

Электрооборудование мотоблока рассчитано на напряжение 12 В: штатные катушка зажигания, два аккумулятора 9МТ-14, стартер, генератор на 90 Вт, а также автомобильная фара.

Прицеп можно изготовить несколькими способами и с применением различных материалов. Как правило, самодельные конструкции делают из металлического каркаса и дерева.

Порядок действий:

  1. Изготовить водило, состоящее из дышла и поворотного корпуса. Соединить с рамой так, чтобы шарнир находился внутри трубчатого корпуса.
  2. Раму изготовить по заранее нарисованным чертежам из трубы диаметром 60 мм. Обшить деревом или металлическим листом.
  3. При помощи цельной металлической оси установить автомобильные колеса на конструкцию.
  4. Из дерева собрать сиденье для водителя.

Задний борт прицепа делают откидным для облегчения погрузки и разгрузки. По бокам приваривают металлические усилители. Прицеп окрашивают и соединяют с мотоблоком.

С чего начать?

Для начала изготовьте чертежи будущего трактора. Готовую схему вы можете найти в свободном доступе в интернете. Затем из трубок и металлических крепежей изготовьте раму.

Желательно, чтобы в ней была подвижная часть для того, чтобы прицеп мог поворачивать. После этого сделайте кузов их листа металла.

Борты должны быть не слишком высокими – примерно 25 см. Теперь можно приступить к окончательной сборке: прикрепите сидение, навесной оборудование. Время тест-драйва – если все проходит хорошо, то можете смело приступать к работе.

Возможные проблемы

Однако, как и любая другая вещь, мотоблоки могут ломаться. Особенно если они низкого качества. Ниже мы расскажем о ремонте мотоблока.

Итак, все проблемы можно разделить на несколько категорий:

Неправильно подается топливо. Для решения проверьте зажигание и прочистите бензобак, а также всю систему, отвечающую за подачу топлива. Снова попробуйте завести мотоблок. Если это не помогает, то можете промыть топливный кран и бак чистым бензином, а затем продуть соединительный шланг, находящийся около карбюратора.

Поломка карбюратора. Об этом также может сигнализировать проблема с подачей топлива. Для того, чтобы починить деталь, проверьте в каком состоянии находятся кронштейн и поплавок. Отрегулируется конструкцию отверткой в случае, если что-то не так. Также проверьте исправность клапанов.

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 32%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; }

Проблемы с редуктором. Индикатором могут стать постоянные шумы. Это говорит о слишком низком уровне масла. Если же простой долив масла от шумов вас не избавил, то следует промыть всю систему и изменить марку заливаемого масла.

Кроме этого, проверьте те, на сколько крепко держатся элементы трансмиссии. Если крепление недостаточно плотное, затяните болты. Либо же если обнаружите какие-нибудь дефекты, то обязательно замените поломанные детали.

Еще одним вариантом поломки может быть проблема с двигателем – отказывает педаль зажигания (устраняется удалением нагара), либо же они могут быть вызваны поломками в свечах или электросети. К сожалению, тут починить уже ничего не получится. Придется просто заменить деталь.

Таким образом, теперь вы знаете, как облегчить тяжелый дачный труд и сделать его более продуктивным.

Оборудование

Итак, когда чертеж будет готов, можете приступать непосредственно к работе. Для начала проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты: болгарка (желательно, чтобы диски у нее были отрезные), электродрель и набором различных по размеру и форме сверл, сварочный аппарат (обязательно с маской), слесарные инструменты.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *